Travelliers

Анекдот в тему: Если с заядлого туриста неожиданно снять рюкзак, то он тут же упадет лицом в землю!

Справочные материалы взяты в основном из книги Литвинова "По юго-западным яйлам"

http://www.koe-chto.boom.ru/pages/articles/books/litvinov/contents.htm

"У похода есть начало, но конца походу нет…".

А начало у нас было давным-давно, когда в очередной раз приехав на очередной курорт ЮБК, облазив всё вокруг и исходив пешком побережье от Симеиза до Алушты, побывав на всевозможных экскурсиях и думая, что знаем о Крыме всё, мы не встретили в поезде коренного крымчанина-патриота своего края. Тут-то и оказалось, что Крым - это не только море и пляжи. Глядя на неприступные бастионы горной гряды ЮБК со стороны ленивых солнечных пляжей и широких асфальтированных дорог, наверное, уже тогда зародилась дерзкая мысль - а почему бы не испытать себя, не почувствовать жизнь во всей полноте, во всём разнообразии и красоте? Мы были молоды и полны сил. Это было в конце 90-х. Потом - китайский рюкзак, кеды, синтепоновое одеяло вместо спальника и БОЛЬШОЙ КАНЬОН, Ай-Петри и Таракташ.. Потом пещерные города Чуфут-Кале, Тепе-Кермен, Кыз-Кермен, Качи-Кальон, Эски-Кермен, Мангуп, Сюреньская крепость. Потом - видеокамера и Чатыр-Даг с пещерами. Потом новый цифровой (!) фотик и Димерджи-Джурла-вдп.Джур-Джур. Потом Богатое ущелье, вдп.Суаткан, Ай-Димитрий и Каньон Узунджа. Херсонес. Красная пещера, Долгоруковская яйла и Караби. Жизнь первые полгода впечатлениями, чтением истории и обработкой фото-видео, следующие полгода - планами и подготовкой к следующему. Как сказал про это наш знакомый киевлянин Серёга, тоже неисправимый скиталец, все мы - сумасшедшие.

Итак, 2008-й год. Много читали, подбирали маршрут, выспрашивали на сайтах инфу про злых лесников и лучшую снарягу. И вот из кипы чужих отзывов и рассказов составили, наконец, свой маршрут, о котором ещё 10 лет назад могли только со страхом и недоумением округлить глаза: "а что, и там люди ходят?". На эти места большинство с уважением смотрит снизу вверх из окон маршруток на пути от Кастрополя до Алушты.

Это юго-западные отроги гор ЮБК - Байдаро-Кастропольская стена, Ялтинская яйла, Ай-Петринская, и, наконец, обладатель высших точек Крыма - Бабуган. Сподвигнуть на сей "подвиг" никого из знакомых не удалось и потому состав нашей маленькой группы был как всегда неизменным: Татка (Bagira), Сергей (Oboz) и сын наш Никитус (Niks). Роли распределены тоже как обычно: Bagira - штурман и идейный вдохновитель, Oboz - типа руководитель и рота материально-технического обеспечения (обоз - он и в Африке обоз J, Никитус - баласт и антиугонное средство для брошенных рюкзаков и палатки.

День 1-й. С. Родниковое - балка р. Босой - г. Мердвен-Каясы - т\с "Карадагский лес".

Зарегистрировавшись для спокойствия в Бахчисарайском Горном Поисково-Спасательном Взводе (мы потом об этом не пожалели!), отправились в село Родниковое. На контрасте с дождливым и холодным Харьковом нас ждал настоящий 1-майский праздник - солнце, тепло, природа.

Уютный посёлок благоухал сиренью, отзывчивые местные жители с охотой подсказали дорогу к речке Босой, по левому борту которой лежала первая часть пути. Уже в самом начале многочисленные группы туристов и матрасников, не вдаваясь в дебри леса, освоили берега речушки посредством шашлыков. Может быть, в летнее время её и можно пройти босиком, но сейчас, весной, её прохладная и вкусная вода весело бежала и теснилась в каменистом русле с жёлтыми берегами, напоминая в миниатюре знаменитую Узунжу. Кстати, воду можно пить прямо из реки! А вот и первая "страшилка" - её величество Купина Неопалимая - ядовитое растение, от которого можно получить химический ожог. Вдоль берегов речки большое разнообразие цветущих трав, среди которых многие занесены в Красную книгу Крыма - "дикий" пион, незабудки?? , дикий горох??.

Мимо холмов, постепенно перерастающих в горы, идём к перевалу Шайтан-Мердвен или Чертова лестница (578 метров над уровнем моря), которой пользовались в доисторические времена тавры, через которую проходил путь римских легионеров в крепость Харакс на мысе Ай-Тодор, которую посетили А.С. Пушкин, Леся Украинка и другие, не менее выдающиеся, личности.

Собственно Чёртова лестница проходит по дну крутого скального сброса (фактически по мини-ущелью) между утёсами Уарч-Кая и Исар-Кая. Длина пути по Чёртовой лестнице равна 250м. (но каких метров!). Перепад высоты от верха перевала до его выхода на старое (1848 года) Байдарское шоссе равен 100м.

Мы же подошли к перевалу не с Байдарского шоссе, а со стороны внутренней средней гряды горного Крыма, по подсказке душевного прихрамывающего лесника выбираясь из лабиринта троп и тропочек. "Умный в гору не пойдёт!". И вот мы на Исар-Кая.

"Чёртова лестница…Странное название, полное таинства, жутковатое, но привлекающее путника своей загадочностью. Когда-то здесь крался охотник, одетый в шкуру убитого зверя, скрывался в засаде тавр, поджидая римского легионера. Отряд генуэзцев, высадившись с парусных фрегатов, спешил отобрать у феодоритов лесные угодья. Был здесь и Александр Пушкин. "По горной лестнице взобрались мы пешком, держа за хвост татарских лошадей наших", - так писал он в письме другу".

"Для чего ее построили в горах? Сейчас на Южный берег проложено удобное шоссе и можно легко добраться из Севастополя в Ялту. А раньше скальный барьер Южной гряды не только защищал Южный берег от холодных северных ветров, но и служил неприступной каменной стеной с обрывами и пропастями для захватчиков-кочевников. Но нужны были горные тропы и дороги, где могли пройти повозка, пеший и конник, и которые связали бы юг и север полуострова."

Гора Исар-Кая - похожа на нос тонущего корабля. Здесь находятся остатки боевой крепости.

"Полетав" над перевалом, обскакав все обрывы и утёсы, подошли к т\с "Карадагский лес". Там находится старый каменный татарский колодец Балчих-Кую, накрытый листом железа. Рядом - обманчиво тихий днём пруд. Но, путник, берегись! С наступлением темноты ближайшие уютнейшие для ночлега поляны превращаются в арену истошных брачных серенад местного живого населения - лягушек!

Мы же, по обыкновению, выбрали для ночлега уютную каменную полочку на Мердвен-Каясы (856м)., с цветущим деревом посередине и ковром из лимонника. До воды - 10 мин прогулочным шагом. Зато какая тихая и тёплая ночь нас ждала!

День 2-й. Т\с "Карадагский лес" - г.Спирады - долина Беш-Текне - г. Ат-Баш

Утром с непривычки собирались долго - 2,5 часа. Но торопиться не хотели. Забегали на каждый выступ Байдаро-Кастропольской стены, игнорируя нахоженную тропку в глубине и ловя удивлённые взгляды деловито прошмыгивающих мимо туристов. Ну не спортивные рекорды по ходьбе мы пришли сюда ставить! Отдохнуть глазами на бескрайних просторах, подставить лицо морскому бризу и солнцу, насладиться, напитаться по уши этой красотой! Хороший день, несмотря на облачность у моря! А как вам эти похожие на пасть акулы утёсы? Ведь стоило потратить на них чуть больше энергии и времени?

Предполагаемое море внизу прекрасно заменяли облака, придавая ему вид заснеженного ледовитого океана.

Так выглядит Байдаро-Кастропольская стена в утренних лучах солнца среди облаков.

Кто-то скажет: "Не повезло с облачностью!". Но в каждом явлении природы - своя красота, не правда ли?

В полукилометре от стоянки с источником-колодцем Балчих-Кую через лесную часть яйлы выходим к г.Балчих-Кая - вершины на краю бровки, рассечённой пополам лесным ущельем. На высших точках горы, по обе стороны распадка установлены две квадратные тарелки пассивного отражателя телесигнала. Эти непонятные объекты при желании и фантазии можно выдать за приборы пришельцев внеземных цивилизаций:

Нет такого туриста, который бы не сфотографировал этот провальный колодец (камень летит 3 сек) фотографируют все! Он прямо у тропы. Хоббиты, вылази!

Минуя заострённую скалу у бровки яйлы, поднимаемся на обширную вершину г.Морчека,обрывающуюся к морю ступенями и скалами, которые используются неробким десятком населения в качестве скалодрома. Гора "знаменита" тем, что ещё в позапрошлом столетии похоронила под своими обломками два поселения (которые потом всё равно "переползли" ближе к морю), а в настоящее время гордится 20 скалолазными маршрутами нехилой категории сложности.

Скалы "Зубы дракона с вывалившимся языком" (простите мне мою буйную фантазию! ).

Альпинистка моя, скаЛЛЛолазка!

В прошлом, 2007 году, выгорело много леса над Ялтой, вдоль старой еврейской тропы от долины Беш-Текне к Мисхору и до г.Ай-Петри.

Погибли люди. И всё это из-за халатности одного-единственного человека! Угнетающая картина чёрного леса заставляет лишний раз проверять кострища, заливать водой.

И только сосны, обездоленно жмущиеся к выступам скал, карабкающиеся вверх в жесточайших условиях выживания, остались целы! Как в жизни часто бывает - неизвестно, кому повезло.

Идём вдоль обрывов дальше, огибая временами непроходимые овраги, глубокими морщинами врезающиеся в гряду скал.

Сегодня, 2 мая, наша цель - гора Ат-Баш (1196м) - "Лошадиная голова", задорно задравшая нос на горизонте.

Так вдоль обрывов Байдаро-Кастропольской стены примерно через 2 км среди перелесков мы подошли к горе Спирады. Тропа очень живописна, с обрывов виден весь западный берег Крыма...

УПСсссс !!!!!!!!!!!!!!! Тут и до самой Ай-Петри фоток НЕТ L, - не выдержали батарейки. Это потом оказалось, что они просто замёрзли, и их надо было отогревать. Только купив втридорога батарейки Durasel на базаре Ай-Петри, мы поняли разницу в качестве. (Надо бы потребовать комиссионные за рекламу этой фирмы, да ладно, не жадные!)

На траверсе г.Спирады (1072м), на склонах к морю стоит одинокая скала Биюк-Исар - жерло древнего вулкана, застывшая лава. Сам конус вулкана давно осыпался, осталась гора с вертикальными стенами. Обходим г. Спирады, оставляя её с севера.

За г.Спирады - спуск в безводную долинку, и дальше к морю. Вниз, через лесную расщелину ныряет проход Аскер-Кач-Атан, соединяющий село Оползневое с Ай-Петринской яйлой..

Через живописные весной перелески и кулуары тропа выводит к проходу Эски- Богаз.

Но нам не туда. Тропа опять ведёт вверх, на Ай-Петринскую яйлу. Это ещё метров 200 по вертикали, к вершине г.Ат-Баш, похожей на конскую голову у водопоя. На С-СВ от очередного перевала Ат-Баш-Богаз, который считается старой еврейской тропой, находится котловина Беш-Текне.

На первомайские праздники там настоящая демонстрация, с шумом, криками, детскими играми и песнями до полуночи. В этом своя завидная романтика, но для маленькой группы, ищущей покоя и тишины, лучше подняться по северному склону Ат-Баша в лесок и организовать бивак там, на маленькой полочке среди цветов и пения лесных птиц. "Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат….", - это не про нас, нам понравилось их пение! А за водой отправили гонца, - не в напряг, хоть подъёмчик и крутой, но это приемлемая цена за наше уединение.

С перевала Эски-Богаз одна тропа ведёт вверх к обрывам Ат-Баша и вниз двумя тропам на Симеиз и Алупку. С горы прекрасная панорама г. Кошки, скалы "Крыло лебедя" и Дива, видна плавучая бывшая станция в море.

День 3-й. г.Ат-Баш - г.Ай-Петри.

С утра для рывка преодолев крутой подъёмчик, вышли к триангулятору на г.Ат-Баш. Вчера вечером здесь непрерывным броуновским движением перекатывались с отрога на отрог толпы туристов, вглядываясь в разные стороны побережья и восхищённо узнавая прибрежные скалы и окрестности Симеиза. Сейчас же, ранним утром, единственными нашими спутниками оказались …… семейка домашних коз под покровительством козла с внушительными атрибутами лидера - рогами! Его настороженный вид не предвещал милого, тёплого общения, поэтому мы не стали настаивать на знакомстве в непосредственной близости от крутых обрывов горы. Под агрессивным взглядом нехилого животного мы были постепенно оттеснены со всей его территории. Теперь мы знаем, кто здесь ХОЗЯИН J!

Тропинка, местами теряясь, вела нас дальше вдоль обрывов, через колючие кустарники и каменные сбросы. Не поддаваясь на провокацию более натоптанных дорожек в глубине яйлы, мы неотступно держались кромки яйлы, и были вознаграждены возможностью ощущать себя "на крыше мира", глядя вниз с отвесных скал. Иногда тропка уходила вглубь, огибая глубокие овраги, и тогда среди букового леса открывались округлые воронки, как-будто от падения метеоритов, или узкий проход-лестница среди каменных нагромождений. Вдруг с очередного холма тропка "упала" в небольшой овражек, заканчивающийся обрывом и видом на побережье. После ветреной и холодной яйлы мы вдруг нырнули в малюсенький тихий, тёплый, солнечный мирок, в котором витал запах душистых трав, мирно жужжали пчёлы, жил своим микрокосмосом большой муравейник…. Это было настолько неожиданно, что мы не устояли и сбросили рюкзаки. Присев в глубине овражка, как-будто "выпали" в другой мир, в другое измерение -спокойное и деловитое одновременно. Как будто после бурного трудового дня счасливый семьянин пришёл домой, в уют и покой, и все тревоги оставил за порогом…..

Но "труба зовёт"! Распрямившись, сразу попали под порывы ветра - ветра странствий и перемен. Идём на Ай-Петри!

Вот и первые высокие отроги. Вдали военные объекты. Тропы нет, видимо никто не хочет вольно или невольно "знакомиться" с вояками. Густая трава кое-где примята конскими копытами. Поднявшись на хребет, уткнулись в недостроенное бетонное сооружение непонятного назначения. Впечатление гадкое, как куча мусора в чистом поле. На следующем отроге военная база заняла прекрасное ровное местечко на краю обрыва. Туда тоже не стали соваться. Поднялись только на вершинку рядом с Ай-Петри. Хотелось бы рассказать, что чувствуешь на границе опоры и свободного падения, что, наверное, испытывают орлы в момент отрыва от скалы. (Последние встречающиеся здесь до сих пор!) Хотелось бы рассказать, как летишь взглядом над всем побережьем от Ялты до Симеиза, как уносится ветром усталость и раскрывается душа навстречу мирозданью. "О, жизнь, ты прекрасна!"

НО ……. Майские праздники, куча орущих подростков, песни, псалмы… Тут компашка бравирующих пацанов пьёт и раскачивается прямо на краю горы, выражая восторг нетрадиционной лексикой. Там две девицы оккупировали смотровую площадку, думая, что затмевают своими телесами все окружающие красоты…. Празднично одетая, вооружённая фотиками толпа покорила величайшую вершину Крыма! Не станем умалять их достижение, уточняя как это сделать с помощью канатной дороги. Не будем иронизировать над этим детским восторгом и способами его проявления. У них - своя дорога, у нас - своя. Уходим поскорее от этого места, где наши рюкзаки (парадокс!) явно некстати, хоть и более логичны в этом месте.

У знаменитых зубцов Ай-Петри, где раньше гнездились орлы, большущий стихийный рынок. Ряды палаток со сладостями и местной татарской кухней, изделиями из шерсти, китайскими (!) J сувенирами…. Верблюды, лошади, авто и мотоциклы…. Базар-вокзал.

А обыкновенного кефирчика НЕТУ! Так хотелось побаловать себя этим незамысловатым продуктом! Единственным утешением стало приобретение, хоть и втридорога, батареек к моему несчастному, покинутому другу, печально болтающемуся в рюкзаке и пинаемому из одного пустого угла в другой!

Ура! Вот и первый снимок после моей невольной "фото-голодовки": это стихийный рынок на Ай-Петри.

Творчество в любом виде придаёт силы!

А по этой тропе лет 10 назад мы поднимались из Мисхора в сопровождении дочки хозяйки нашей квартиры Лиды и её парня Сергея (привет вам!). В шлёпанцах и шортах, порой босиком преодолевая скользкие участки, замёрзнув на самой яйле, мы вышли на это место, застав его нетронутым цивилизацией, людьми и базаром.

Со смотровой площадки открывается широкий вид на Ялтинское побережье, от мыса Мартьян на востоке до г.Пендикюль на западе.

Тут, на горе Пендикюль, наш путь пересекается с трассой Ялта-Ай-Петри, которая была проложена в конце 19 века русскими сапёрами и военными вплоть до Бахчисарая. В местах с наибольшим уклоном, до 80гр, серпантин дороги просто "врезали" в склон горы. И лишь в 80-х, после оползня над с.Соколиным, повредившего дорогу, продолжение маршрута на Бахчисарай закрыли. Не нашлось пока босса, желающего "кататься" в этом направлении и отремонтировать трассу. Народ же добирается до Бахчисарая через Алушту.

Дальше по дороге - метеостанция, заложенная в 1895 г. для научных исследований метеоусловий на горе. Интересно, здесь что несколько раз предпринимались попытки использовать силу знаменитых Ай-Петринских ветров для выработки электроэнергии, но бузуспешно, - все устройства были сорваны ураганным ветром. И до сих пор человек здесь проигрывает природе.

Миновав метеостанцию Ай-Петри, выходим на очередную смотровую площадку. Дальше - чугунный шар "Ай-Петринского меридиана", установленный ещё в 1913 г. "партией Крымских водных изысканий" для точного обозначения географических координат.

Прощальный взгляд на зубцы Ай-Петри. Эта гора как проданная в рабство девушка - ярко убрана и накрашена, но в недрах своих гордая и неподвластная!

Помыкавшись ещё немного по асфальтированной дороге и миновав домик лесника, гонимые жаждой, мы ринулись к знакомому по прошлым походам конденсационному колодцу в Холодной балке (Суук-Дере), от которой тропа спускается к морю, на Гаспру. Новоявленная там помпа сказала "Вжииик! Вжииик! Пусто! Воды нет….." Плохая новость. Пришлось покупать.

Прошлись по знакомым рощицам. Невдалеке от таракташской тропы выбрали уютную солнечную полянку в соснячке, с готовым кострищем. В 50 м - обзорная площадка на таракташский гребешок. Сама тропа спускается каменными нерукотворными ступенями к водопаду Учан-Су, соблазняя быстрым спуском к морю и заманчивым отдыхом среди цивилизации. Но мы тверды в своём желании пройти ЮБК "по крыше"!

На следующий день запланировали днёвку, поскольку не все члены нашей команды выдержали испытание холодной водой из ручьёв и в первую ночь выползали из спальника (тесно видете ли). Не будем показывать пальцем (хотя это был Никитус J ). С этих пор соловьи соперничали с булькающими звуками полоскаемого горла, чихами и кашлями нашего подрастающего поколения. А в общем, неплохое было местечко!

День 4-й. г.Ай-Петри. Ёжики в тумане.

Иногда хочется верить в сверхъестественные силы человека, в его таинственные биополя, которые при умении могут руководить даже погодой. Так или иначе, но бессонная ночь рядом с задыхающимся от простуды ребёнком постепенно вылилась на следующий день в кошмарный туман (Никитус-Буся накашлял J).

А теперь по порядку. Никиткина простуда наконец перестала таиться, скромно почихивая и покашливая в предыдущие дни. Уже к вечеру прошлого дня наше чадо потеряло ко всему интерес и в тесном содружестве с температурой и двумя спальниками провело остаток дня. Ночью настал кризис. Нос заложен, горло сухое, дышать невозможно - удушье, замкнутое тёмное пространство холодной палатки вдали от цивилизации - поставьте себя на это место. Страшно?!!! А что чувствуют родители ребёнка …. - лучше промолчать. Приняв экстренные меры по спасению своего чада, мы решили, что поход не удался и придётся на канатке спускаться вниз, к цивилизации, "к дедушке!!!!!"

Но наступившее солнечное утро, чистый горный воздух, родительская интуиция и здравый смысл подсказали другое решение. С раннего утра наш легкокрылый гонец (папа и муж по совместительству) отправился на канатной дороге за лекарствами, продуктами и водой на побережье (30 грн вниз, 45 - обратно). Тем временем мы не теряли времени зря, а использовали нехитрые средства из аптечки и всячески отравляли существование Никиткиной простуде. Да! В очередной раз убедились, что стоит 10 походов таскать с собой аптечку, чтобы хоть в 11-й раз ею воспользоваться! Пили Фервекс, полоскали горло содой, делали китайский массаж активных точек на теле, постоянно "гоняли чаёк". Я, то есть фото-летописец и завхоз в отсутствие руководителя группы, а ещё доктор, нянька, хранитель очага и связист в одном лице, ненадолго бегала разведать окрестности и поснимать их на фото.

Погода сначала была облачной, но солнечной. Взяв фотоаппарат и решив заснять живописный таракташский гребешок, я застала великолепное зрелище. Густые белые облака быстро поднимались из долины и наползали на скалы снизу вверх, как водопад наоборот. Когда-то в одной книге меня поразило описание похожего явления. Где-то в районе Чатырдага, писал автор, есть место в горах с резким перепадом температур по разные стороны хребта. Поэтому осенью горячий воздух с моря сталкивается там в утренние часы с холодным воздухом долины, превращается в густой туман и опускаясь, создаёт впечатление настоящего водопада. Нечто похожее мы наблюдали не раз (хоть и снизу-вверх), и каждый раз наползает чувство восхищения и опаски. Недаром плотный туман среди туристов называют "обезьяной" - он коварен и непредсказуем.

Так со временем невинные "белые и пушистые" облачка, соединяясь с тёмной массой тучек на горизонте, как кот на мягких лапках, заволокли постепенно всё вокруг густой, серой, влажной массой. Мы жались с Никитусом к костру и с непонятным страхом наблюдали, как мохнатые серые лапы тумана шарятся по лесу, увеличиваются в размерах, множатся и темнеют. Перестали петь птицы. Стих ветер. Только туман, казалось, шепчет и гипнотизирует: "Я ужас, летящий на крыльях ночи…..Всем спать……." .

В 12 часов дня стало как поздним вечером осенью. Видимость - не больше 2 м. На кончиках длинных сосновых иголок, на каждой из них, висело по невозмутимой капле росы. Наконец пришёл наш папис (уррря!!!!), и сразу нашей стоянкой овладел Его Величество Оптимизм! Из солнечной долины папис привёз лекарства и "побаловаться вкусненьким". Закипела жизнь в борьбе с болезнью. Бодро хлюпотал хлорфилипт в горле у мужественно решившего выздороветь Никитуса, запахло вкусненьким супчиком. Однообразную зелень листвы, травы, нашей палатки и даже наших лиц разбавили яркие огоньки вывалившихся из пакета помидоров. На следующее утро тумана как не бывало, и мы все твёрдо решили продолжить поход.

День 5-й. г.Ай-Петри - предполагалась т\с "Кош", но получилась "Кемаль-Эгерек"

Солнечное раннее утро. Быстрые сборы. Свежие силы. И вот мы уже топаем по тропе, с иронией поглядывая на биваки упавших в 2-х метрах от дороги групп, хотевших рискнуть пробраться вчера в тумане. И правильно, что не стали шутить вчера с "обезьяной"!

Наш Oboz решил сняться на фоне г.Бедене-Кыр , покрытой, как грибами-дождевиками, военными обсерваториями.

Oboz любит ходить по широким дорогам. Это спокойно и надёжно. "Но так ходить и в Харькове можно, сворачивай" - этот девиз мы повторяли друг другу на протяжении всего маршрута, и не жалеем. Для начала свернули на длинный зелёный вал, перегородивший низину. Это - бывшая плотина Сикорского - единственная попытка создать искусственное водохранилище на безводной Ай-Петри, но разрушенная землетрясекнием 1927 года.

Дальше обнаружили так называемую стену Конради. Это полуразрушенная, но всё ещё мощная, доходящая в некоторых местах до 1 м, каменная стена тянется от выхода на Ставрикайскую тропу до горы Рока.

По официальной версии это "насухо сложенная каменная стена из плотно подогнанных камней, для снегозадержания. По мнению горного инженера Конради А. В., задерживает снег на яйлах с помощью валов, стен, посадок". Но многие исследователи всё же склоняются к тому, что она выполняла оборонительные функции для защиты местного населения от вторжения "гостей" с моря (или наоборот? J ).

С южных склонов яйлы просматривается внизу хорошо знакомая нам Ставрикайская тропа, выводящая на Ай-Петринскую яйлу по верхним точкам хребта Ставрея-Богаз. От подножию скалы Ставри-Кая тропа раздваивается: на юго-запад она продолжается как Штангеевская - к вдп. Учан-Су, а на северо-восток отходит Боткинская тропа и идёт к Поляне Сказок.

Впереди маячит г.Рока. (?) Не поленились, зашла на её голую вершину. На север с неё открывается прекрасная перспектива на верховья Большого Каньона и Бельбекскую Долину. На юг - как всегда, амфитеатр ЮБК с высоты орлиного полёта.

Дальше идём по грейдерной дороге, удивляясь мощи той машины, которая разворотила такие массивные горные породы. Дорога идёт в основном на подъём, взбираясь, наконец, на высшую точку с репером - г.Эндек. Здесь, за Эндеком, заканчивается Ай-Петринская яйла и начинается Ялтинская.

Ещё одна высота, отмеченная репером, 1332,8 м. Под склоном этой высоты - развилка. Вниз по склону плавной петлёй спускается дорога, чтобы, войдя в лес, устремиться к Многоречью (бывш. Кучук-Узенбащ). Проложена она из Феодоро (Мангупа) к побережью для торговли с генуэзцами в XIV в. В то время это была широкая торная дорога, местами мощёная камнем. Это древний проход Кучук-Узенбаш-Богаз.

От этой дороги мы свернули на юг по довольно плоской яйле, чтобы найти дорогу на грот Иограф - большую карстовую пещеру, служившую тайным храмом христиан в VIII - IX вв. Оказалось, что конкретной тропы среди множества наезженных грунтовых дорог нет, и искать этот исторический грот лучше с навигатором и достаточным запасом времени, чего у нас не было.

Отодвинув на следующий поход поиски грота, мы двинулись к т\с "Кош" с источником Беш-Текне ("Пять корыт"). Долго идём по основной широкой дороге. Здесь мы должны были присматриваться к северной бровке, чтобы найти памятник партизанам - стелу с надписью: "На этом месте 13. XII . 1941 года группа Ялтинских партизан под командованием генерал-майора Д. И. Аверкина сражалась с тремя батальоналт немецко-фашистских карателей и одержала победу. Вечная слава героям-партизанам". Но дорог на яйле очень много и, к сожалению, мы прошли это место.

Любуясь виднеющимися вдали разломами Большого каньона, мы бодро шагали по уверенной дороге.

В конце концов мы вышли на место, с которого хорошо просматривались два водохранилища - у с. Счастливое и дальше ….. . Заметили трубу-воздухоотвод. И только тут сообразили, что под нами - Ялтинский гидротоннель, дающий воду Ялте из водохранилища под селом Счастливое! А мы находимся в понижении бывшей плотины.

Прошли плотину в низинке (высота над у. м. 1470 м). "Прямо под нами, на километровой глубине в горном массиве несутся воды по Ялтинскому гидротоннелю. Очень долго вокруг проекта тоннеля длились споры: по распространённым теориям весь карстовый массив пронизан водотоками, которые непременно должны были бы низвергнуться в искусственную пустоту. Сооружение тоннеля доказало гипотезу (довольно смелый эксперимент) об обводнённости лишь узких зон вдоль тектонических трещин, не взаимосвязанных друг с другом. Ялтинский гидротоннель длиной 7216 м, проходящий под Главной грядой на глубине 1 км, сооружался московскими метростроевцами с 1959 по 1963 г. В 1964 г. вблизи нп. Счастливое сооружено водохранилище, питающееся водами р. Биюк- Узенбаш. По тоннелю Биюк-Узенбашская вода поступает в очистные сооружения Ялты и Гурзуфа."

Дальше идём по грейдерной дороге, удивляясь мощи той машины, которая разворотила такие массивные горные породы. Дорога идёт в основном на подъём, взбираясь, наконец, на высшую точку - г.Эндек. Здесь, за Эндеком, заканчивается Ай-Петринская яйла и начинается Ялтинская...

Хорошо, что в период майских праздников тут встречаются туристы. Одного мы заприметили ещё на горе Эндек, с большим рюкзаком и быстрым шагом :) Он обогнал нас в гордом одиночестве по другой дороге и скрылся из виду. Представьте себе наше удивление, когда он снова оказался позади и пошёл "на обгон"! Пришлось срочно выяснять, что за дела?! Тут-то и оказалось, что мы проскочили и стеллу в память партизанам, и стоянку "Кош", а он прекрасно там пообедал и идёт на г.Кемаль-Эгерек. Поскольку время в запасе ещё было, а возвращаться - плохая примета J мы двинулись по пути с Николаем, узнав ещё одну историю (сколько их на нашей памяти!) про любовь к скитаниям и про интересные места Крыма, обменялись своими туристическими хитростями и впечатлениями. Впереди замаячила г.Лапата.

Здесь проходит очередной перевал Лапата-Богаз или Ай-Василь-Богаз - по названию бывшего посёлка Ай-Василь, который теперь поглотила Ялта. Перевал идёт из Ялты на Ялтинскую яйлу через понижение в 0,5 км к юго-западу от г. Лапата, далее в направлении Биюк-Узенбаш-Богаза на посёлок Счастливое, бывший Биюк-Узенбаш.

По пути резкой болью отзываются в сердцах два небольших памятных знака на месте гибели парня-одиночки, замёрзшего в январе 1998 года, а затем и группы из 2-х молодых людей и девушки 18-20 лет, насмерть замёрзших в октябре 2007 года.

По рассказам Николая, судьба несколько раз давала ребятам шанс выжить, - первый раз, когда инструктор попросил их взять тёплые вещи, второй - когда автобус со строителями предложил вывезти их в посёлок. Но…..Наверное, юношеская самоуверенность и бесшабашность, а ещё неопытность и ошибка инструктора, ушедшего в одиночку искать помощь, наказали их в ту осень. А ведь горы, даже такие невысокие, как Крымские, требуют всегда уважения…..

Тут пошёл длительный экспресс-инструктаж чаду Никитуку о правилах поведения в горах, а заодно про некоторые черты характера, не сопутствующие выживанию в экстремальной ситуации. Но думаю, наглядный пример был намного весомее всех сказанных слов. Долго ещё в мозгу прокручивалась трагическая история, но тяга к странствиям всё равно сильнее!

Наконец, вдали замаячил гребешок Кемаль-Эгерека.

Мы немного отстали от Николая, фотографируя и любуясь красотами. А ещё… на ходу одевая всё больше тёплых вещей. Ветер нёс похолодание. То там, то тут, "валялись" снежники.

Вот так выбрались из дождливого Харькова в Крым погреться на солнышке! (Если бы мы знали, что нас ждёт ещё впереди!)

В таком виде мы подошли к Кемаль-Эгереку, пятой по высоте вершине Крыма.

Под холодными порывами ветра идём к сломанному триангулятору на горе. Грунтовая дорога идёт с Ялтинской яйлы в направлении большого зелёного понижения - заповедника для охоты властьимущих, где простым смертным не место. Это - Котловина.

С вершины Кемаль-Эгерека прекрасный обзор: справа ущелье с верховьями реки Донга, на север - уступы г. Утч-Таш. А всё пространство впереди занимает Центральная Котловина, правый борт которой - г. Демир-Капу (вторая по высоте вершина Крыма) с крайней северной точкой - скалой Саурка, левый борт - г. Кемаль-Эгерек (пятая вершина) с дальним северным отрогом г. Басман, увенчанной дугообразным гребнем.

Вдали просматривается, если мы не ошиблись, шатёр Чатыр-Дага. Вокруг - высочайшие вершины Крыма. Внизу серебряными нитями дождя небо соединилось с землёй. А мы стоим как Боги, будто на краю чаши мирозданья, на дне которой - своя жизнь, жизнь Котловины. И это ощущение стоило ноющей боли за плечами от рюкзака, обветренного лица, потрескавшихся на ветру губ и тяжести двойного перехода в ногах. А теперь вниз, в долину, к источнику, к жизни! Хотя спускаться к источнику ой как далеко!.

Спустились мимо снежников по наезженной грунтовой дороге. Уже вечер. Источник - это железная труба со слабым "напором", у которой хочется "открыть краник" посильнее. OBOZ дежурит у еле-еле заполняющихся водой баклажек и успевает снять картины, достойные кисти известного мастера ночных пейзажей, нашего земляка Куинжи.

На удивление ровная, безлесная и большая "полочка" среди гор напоминает ложу в театре Природы. Вот гаснет свет, всё вокруг приобретает таинственные очертания, и незаметно мы сами становимся участниками представления.

Ночью дул сильный, холодный ветер. Перед глазами мельтешили камни на тропе, пятки впереди идущего Oboza, множество жёлтых и синих фиалок, белые "плямы" снега, памятники у дороги и ……. рога оленя, которые удалось найти предыдущей группе в этих местах! Заповедник всё-таки!

День 6-й. Т\с "Кемаль-Эгерек". Ура! Снова днёвка!

А почему бы и нет, собственно? Красивое место, и, как-бы извиняясь за прошлую холодную ночь, природа наградила нас приятным солнечным деньком. И хотя о главной причине я говорить не буду (хотя это было разболевшееся колено Oboza J), иногда стоит провести денёк в понравившемся месте.

Наш Oboz имеет пред нами одно, но очень весомое преимущество….( и совсем даже не то, о чём вы подумали), - он жаворонок! С утра, пока мы медленно раскачивались, гоняли кофеи и сонно созерцали красоты окружающего мира, папис коварно захватил фотоаппарат и бодренько умчался "на разведку", не смотря на больное колено. (Верь после этого мужчинам!)

Обделённые мужским и родительским вниманием, мы занялись "активным" отдыхом. Никитус облазил все окрестные овраги в поисках оленьих рогов, а заодно осмотрел и ёлки, - кто их знает, этих оленей, чем они ещё тут занимаются? Мой же "активный отдых" разомлел под тёплым солнышком, заполз в палатку и нагло продрых до обеда….

Проснулась от того, что кто-то делал подкоп под МОЮ палатку! Потом раздались удары молота, бряцанье металла и методичные "бамс, бамс, бамс…"

??????????????????????????????????????????????? - типа не понял - ??????????????????????????????????????

Не без опаски и с сожалением вылажу из палатки. Моя неугомонная команда уже в полном сборе (целых 2 чел.) и проводит акцию "Очистим Крым от мусора"! Вырыли огромную яму, собрали все консервные банки из свалки расположенной вблизи стоянки, сплющили их топором и ссыпали вместе с остальным мусором в эту яму. Закопали. (Вы уже, конечно, представили себе - звучит торжественный марш, аплодисменты, цветы, поздравления, президент пожимает руку национальным героям….!) Ну настоящий Green Рeace!

День прошёл в любовании, отъедании и разработке стратегии и планов дальнейшего маршрута.

Кстати, это был самый солнечный и самый удачный денёк нашего похода. Вот что "донесла" наша разведка.

Так выглядит наша палатка с высоты птичьего полёта.

Какая-то из этих вершин - Демир-Капу, вторая по высоте вершина Крыма.

По дороге с облаками нам идти завтра до Беседки ветров. По дороге с облаками…., и со снежниками!

Присмотритесь - та маленькая "пипка" на вершине посередине и есть Беседка ветров.

На историческом вечернем совете под Кемалем был разработан стратегический план проникновения в заповедник, посещение Беседки ветров, проскальзывание на цыпочках Романовского шоссе, затем Гурзуфского седла и партизанское покорение высшей горы Крыма - Роман-Коша!

Из оперативной хроники событий тех дней: "Отправным, основополагающим пунктом этого плана является подъём в 4 утра. Ставка делается на внезапность и непредсказуемость появления туристов на территории заповедника в столь ранний час. Стремительность, полная боеготовность и хорошая физическая форма после отдыха должны обеспечить беспрепятственное продвижение наших войск, ой, простите, боевого отряда на территории противника, ой, простите - заповедника".

Да, планы - хорошая вещь. Но для солдат, а не вольно шляющихся туристов! - см. следующий день.

День 7-й. Т\с "Кемаль-Эгерек" - Бабуган-яйла.

Вчера мы твёрдо решили встать рано утром. Поэтому, когда зазвенел будильник, мы быстренько подкинулись и бросились собираться. Немного смущало то обстоятельство, что снаружи, мягко говоря, было как-то темновато. Но ведь мы в горах, тут свои законы, и вообще, 4 утра - это может быть ещё и не рассвет вовсе!

Сложили спальники, вещи, отыскали кроссовки и выползли на улицу. Даааа, такая темнота не скоро рассеется. Ведь мы в горах, тут свои законы, и вообще…. Решили поспать ещё часик. Разделись, разложились, улеглись. Поставили будильник на 5 утра.

Снова звонит будильник.

Уже не складывая (!) спальники и вещи, отыскали кроссовки и выползли на улицу. Опять темнота…… Тут кто-то умный проверил будильник. Упс! Час ночи! Значит, первый раз мы встали …ш-ш-ш-ш…усиленная мозговая деятельность…. в 12 ночи (или утра - у оптимистов)! Кто же мог подумать, что будильник впервые за всё время сбойнёт! Да уж, бывает и так.

Разделись, улеглись, выставили часы в телефоне. Поставили будильник на 6 утра - в качестве компенсации за беспокойную ночь.

Снова звонит будильник.

Немного смущало, что было как-то темновато. Но ведь мы в горах, тут свои законы, и вообще, 6 утра - это может быть ещё и не рассвет вовсе! Нет, не надейтесь, смешного больше не будет. Потому что с третьей попытки мы сообразили-таки не отключать мобильный телефон, чтобы не было сброса таймера времени. И - ура! - будильник сработал точно!

Уже совсем НЕ быстренько мы подкинулись и НЕ бросились собираться, а как сомнабулы машинально передвигали конечности. Даже наш всегда энергичный с утра жаворонок - Obozичек - передвигался как в старом кино, рывками. Тем не менее его усилиями (читайте - уговорами, пинками и упрёками) где-то через час, обпоённые кофеМ, проклиная нелёгкую судьбу путешественника и (не вслух, конечно) нашего великого экспериментатора Obozичку, Obozа, Obozище "недотёпистое" (!!!), так вот, мы подняли очи "вгору"………..

Мама, я хочу назад! Где-то высоко над нами, издевательски нахлобучив свой знаменитый гребешок, маячила вершина Кемаль-Эгерека. Лучше бы мы заночевали без воды у снежника на вершине, чем соблазнились этим источником! Лучше бы мы свернули на Ай-Василь-Богаз, и в Ялту! Лучше бы вообще остались у дедушки в Бахчисарае!

Серые утренние сумерки не добавляли оптимизма (Obozа не касается).

Тупо переставляя ноги, пыхтя и жалея себя, мы без должного вдохновения ползли в гору под 60 градусов. Вдруг Oboz предостерегающе поднял руку и потребовал фотоаппарат. Ну что ещё? Перед нами был обычный склон с обычными выбоинами от копыт оленей, с обычной пожухлой травой. "ЗаяТссс спит", - сказал Oboz. И тут мы действительно заметили, что у серо-коричневой кочки есть очаровательные ушки, и носик, и даже глазки открылись! Маленький зайчик то-ли спал, то-ли пользовался тактикой не выдавать себя движением. Ведь орлы замечают их именно по движению! Даже когда Никита поднёс руку (в перчатке, потому что было реально холодно), заяц не пошевелился.

Чтобы не пугать бедного длинноухого малыша, мы не стали его трогать. Ну не сорвался он с места в стрекаче, не стал звездой нашего видеофильма, зато и не получил нервный шок от общения с нескладными двуногими существами, непонятно зачем шатающимися в столь ранний час мимо честных зайцев! Странные….Зайца что ли никогда не видели?

Приободрённые, что мы не одни в этом диком, суровом мире и что есть те, кому живётся ещё хуже на белом свете (хорошо всё-таки, что в Крымских лесах человеку не суждено попасть в желудок дикого хищного зверя по причине отсутствия последних), мы в конце концов поднялись по вчерашней наезженной дороге на вершину.

Вот уже осталась позади наша вершинка, под присмотром разогнавшегося над ней облака-привидения-Каспера. И хоть солнце не торопилось нас пригреть, мы бодренько "мчались" (хи-хи) : по Гурзуфской яйле, то поднимаясь, то опускаясь, пыхтя и скрипя как вагончики на "американских горках", только в замедленной съёмке. Наконец впереди в рассветных лучах замаячила Беседка ветров. Вокруг толпились какие-то горы, не знаем их поимённо. Для разнообразия поиграли в снежки - не все наши знакомые могут похвастаться, что делали это 7 мая! (Никитус был в восторге!).

Было чуть больше 8 утра, но нам по пути уже попались две немногочисленные группы вело-байкеров. Наверное, не мы одни такие умные, что решили посетить эти заповедные места пораньше, чтобы избежать "радушной" встречи с лесниками J.

Тут мы совершили молниеносный марш-бросок "навпростэць по азимуту" J, игнорируя широкую грунтовку. Сил придавали прочитанные рассказы-"пугалки" о штрафах с выдворением туристов с этого объекта и соблазнительная близость к намеченной цели.

Вот она, белокаменная красавица ! Хотя, по правде говоря, шарма ей больше придаёт романтичное название, недоступность и таинственность, с которой её скрывают от посещения широкими массами народа. А может, и правильно! Страшно подумать, что это красивое место может превратиться в очередной базар-вокзал, как на Ай-Петри.

Беседка стоит на вершине горы Шаган-Кая, 1343м.

История создания беседки, как ни странно, связана даже не с использованием близлежащих охотничих угодий ещё со времён царствования дома Романовых, а когда с подачи Н.С.Хрущева Крым был передан в состав Украины (спасибо!). В этом же году "специально для него строится Беседка Ветров - место, откуда человек широкой натуры и грандиозных планов мог бы любоваться просторами любимого уголка Родины".

Нашли внизу Гурзуф и скалы Адалары, полюбовались непривычным видом Медведя "с тыла".

Довольные собой и беседкой, но в быстром темпе мы двинулись топтать Романовское шоссе, пытаясь на каждом повороте сделать шедевральный J снимок Беседки. Да, хороша, несмотря на всю свою простоту, - вот что значит оказаться в нужном месте.

Вот уже и остался далеко позади этот шедевр советской эпохи без автора и подписи. У изгиба Романовского шоссе находится застолблённая высшая точка прохода Писара-Богаз.

Дальше дорога стремительно спускается с Гурзуфского хребта, чтобы снова взлететь над Гурзуфским седлом. Здесь заканчивается Гурзуфская яйла и начинается Его Высочество Бабуган. Кстати, тот "пиптик" слева на фото ещё не самая высокая вершина Крыма - Роман-Кош, как многие предполагают; он находится позади этого "бугорка".

После крутого 20-минутного подъёмчика делаем прощальный взгляд назад, на Гурзуфскую яйлу, и с некоторым трепетом и уважением вступаем на наиболее высокую, "крутую" и "незахоженную" часть нашего маршрута - Бабуган-яйлу.

Поднимаемся ещё немного по дороге до газораспределительной станции и сворачиваем на левое ответвление, к г.Роман-Кош. Ещё в прошлом веке считалось, что высшая точка Крыма - это обе высоты, находящиеся рядом - Орман-кош и Роман-Кош. Сейчас их всё же разделяют на две разные высоты: Роман-Кош (1545,3 м) и Орман-Кош (1530 м) - четвёртая по высоте, отделеная от первой с юга небольшой седловиной.

Если бы мы не свернули к Роман-Кош, а шли по грейдерной дороге вдоль южных склонов яйлы, то увидели бы и третью по высоте вершину - Зейтин-Кош.

Если при слове "самая высокая гора" у вас невольно захватывает дух, напрягаются мускулы для преодоления отвесных скалистых бастионов и перед глазами расстилаются бескрайние дали, то Роман-Кош вас разочарует. Как метко выразился кто-то из посетителей крымского сайта: "Ну что вам сказать? Холмик как холмик!"

Интересно, что от геодезического знака на самой высокой горе Крыма осталось лишь бетонное основание. А вот большой крест (в духе последнего времени) стоит с 2002 г.

Накопившаяся усталость и "невыспанность" уступили место более мощным чувствам, настигающим, судя по отзывам, всех "покорителей" вершины. Ну как не раскрыть руки будто в полёте и ощутить себя в полном смысле слова "ВЫШЕ ВСЕХ" J. Как не попробовать дотянуться рукой до ближайшего облака? Ни ветер, ни дождь, ни холод не помешают вам вздохнуть полной грудью и от кончиков пальцев до макушки наполниться гордостью - "Мы сделали это"! И даже если "где-то там, в глубине души…" зашевелится скептичный червячок сомненья в грандиозности такого покорения вершины, плюнем и растопчем! Это наш день, наша вершина, наше преодоление самих себя! УРА, товарищи!!!! J.

Раздувшись от гордости и собственной значимости J, мы покатились вдоль северных склонов Бабугана. Скажем честно, вид долины внизу нас не очень радовал: нахлобучив тяжёлые тёмные тучи, она то закрывалась от нас пеленой дождя внизу, то коварно заигрывала солнечным лучиком, открывая две своих "Чучели" (Большую и малую) - горы, граничащие с севера с Бабуганом и стерегущие покой Котловины. Последняя, то бишь Крымское государственное заповедно-охотничье хозяйство было создано в 1923 году на территории бывшей царской охоты и в настоящее время является заповедником для немногочисленного подвида хомо сапиенс - властьимущие. Со всех сторон Котловина окружена высокими горами: с юга прикрывает скалистый Бабуган, с юго-запада - горы Малая Чучель и Большая Чучель, с запада и северо-запада - гора Черная. В отдалении на севере виден массив Чатырдага. Расчлененная глубокими долинами, руслами многочисленных речек и ручьев, Центральная котловина занята дремучим лесом.

Холодает….. Неприветливо нас встречает Бабуган….

Ещё на Роман-Коше мы взяли азимут нашего следующего "пункта назначения" - Гаврельского оврага. Сначала уверенная, а потом загадочно исчезающая местами тропинка приблизительно совпадала с нужным направлением. Она вела нас по неприветливой яйле, сбивающей с ног порывистым ветром и дышашей холодом снежников. Со стороны Котловины чёрным вороном неумолимо надвигалось ненастье. Хотелось верить, что высокие отроги Бабугана задержат дождь внизу.

Тропинка растворилась окончательно, поэтому мы подошли к самым краям яйлы, всматриваясь в склоны растянувшегося вниз оврага. Новенький атлас обманчиво утверждал, что это и есть Гавриэльский овраг. Но ничего похожего на Монастырские поляны, которые должны просматриваться сверху, мы не обнаружили. Тут уже стало совсем ясно, что быстро поднимающийся снизу туман неминуемо и очень даже скоро овладеет яйлой….. Рядом, судя по карте, был ещё один овраг. Но времени на выяснение оставалось мало. Тогда наш Oboz, сбросив рюкзак (и нас J ) на ровном и более-менее уютном месте (насколько возможно было отыскать уют в тумане и под начинающимся мокрым снегом), побежал к склонам следующего оврага. Пока мы судорожно пытались найти плащи и укрыться от внезапного снега, наш легкокрылый разведчик уже мчался назад наперегонки с туманом, буквально хватающим его сзади за ноги. Под снегом-ветром-туманом мы поставили рекорд в раскладывании палатки: 5 минут, и в палатку уже влетели рюкзаки, вещи и наш Никитус. В минусах была наша вымокшая верхняя одежда, особенно насквозь пропитанная водой куртка Obozа, потяжелевшая на 2 килограмма!

В невероятном хаосе из наспех заброшенных мокрых вещей, мокрых рук и ног, хлюпающих носов и под шум метели, скребущей снегом о нашу палатку, мы попытались навести порядок в "доме" и в мыслях. Итак, ОДИН ЧАС дня, но "за окном" тянет на 9 вечера. Впечатление, что мы - утопленные в молоке котята. Воды - 1 литр на всех, а ближайший снежник, который мы заметили засветло, метрах в 400, но в туман легче простого потеряться. Еды - крошки печенья, огрызок колбасы и пакет ненавистной всем (кроме неприхотливого Obozа) овсянки, ведь сегодня к вечеру планировали спуститься вниз, к Козьмо-Демьяновскому монастырю и дальше, в Алушту. Никита в холодном климате Бабугана совсем расклеился, - кашель, насморк, апатия на грани истерики. Просидев целый день в замкнутом пространстве на грани замерзания (куртки-то намокли), не вылазя из спасительных спальников, в неопределённости и (чего уж скрывать) страхе за здоровье и безопасность, к вечеру мы все были немного "на нервах". Поэтому очередное, надоедливое, скучно-недовольное Никиткино "А что мне делать?" вызвало целый "разбор полётов", в ходе которого каждый получил себе оценку. Не будем их вспоминать, ведь сделаны они были не в самый уравновешенный момент, но отрезвиться было полезно всем.

Из всех новостей только одна, добытая Obozом в неравной схватке с непогодой J (!), была хорошей. Второй овраг похож на искомый наличием какой-то "залысины" посередине. Но туман быстро "съел" это доказательство, и требовалась дополнительная сверка с картой, невозможная при таких обстоятельствах. Мы не знали, как долго продержиться туман. Несколько раз хотели до наступления вечера всё же спуститься вниз, особенно когда слышали вдруг за палаткой щебетание какой-то сумасшедшей птицы, вселявшей надежду на улучшение погоды. Но снег прекратился только поздним вечером, а туман так и не рассеялся. Решили ночевать прямо на яйле, предусмотрительно отзвонившись в Бахчисарайский горноспасательный (спасибо МЧС-никам!). Да, недаром мы каждый раз перед походом регистрировались там! Это была единственная точка опоры в наступившем хаосе, вселявшая хоть какую-то надежду не остаться один на один с неизвестностью, непогодой и суровым Бабуганом. Ребята, не ленитесь заранее застраховать себя! На всякий случай, тьфу-тьфу-тьфу!

День 8-й. И снова Бабуган. Гавриельская поляна - Козьмо-Демьяновский монастырь.

Ночью похолодало ещё больше, до "минусов" по Цельсию. Мы жались друг к другу, пытаясь согреться и жалея мокрые, оставшиеся не у дел, куртки. Снег с вечера подтаял, но потом замёрз. Раннее утро было очень холодным и неярким, но погода смилостивилась над нами, - туман уходил. Подождав до 8 утра , голодные, мы собрались задубевшими руками и обессиленные холодом, бессонной ночью и пустым желудком, скорее двинулись к оврагу. Мало ли как ещё покапризничать захочет Бабуган? Прощальный тебе привет!

Мы должны найти Гаврель-Богаз!

Тут нам очень помогли распечатки из Интернета. Нашли репер высоты 1506м, к востоку от неё обнаружилась и тропинка, и столбик у спуска в овраг. По совету "бывалых" всё время держались тальвега - самого низкого места оврага. Спуск запомнился навсегда! Прикрытые позапрошлогодней листвой камни, ветки, поваленные поперёк деревья, крутые каменистые перепады-ступени. Придавал пикантности притаившийся под толстым слоем листвы снег и лёд, на котором мы подскальзывались и валились в листву (скажем спасибо за её большое количество J). Последнее обстоятельство некоторые (типа шкодных Никитусов) использовали для оригинального развлечения - ну разве не прикольно поваляться на таком "ковре из жёлтых листьев" среди дикой природы?

Примерно через полтора часа, с разведкой на малую Гавриельскую поляну (нам показалось тупиковую), мы на дрожащих от напряжения ногах наконец-то вывалились из букового леса на вторую поляну с видом на Чатыр-Даг.

Тут нас ждал сюрприз. Пара красавцев-оленей долго позировала нам на другой стороне поляны.

Потом, переняв эстафету, на фоне горы Чёрной нам долго позировал оживший Никитус.

На северном краю поляны, как бы в продолжение спуска по оврагу, мы нашли источник с хорошей питьевой водой. К нему надо спуститься в балку со старой кормушкой для оленей. Наконец-то мы смогли расслабиться! На примусе быстренько организовали чаёк с тщательно "заныканной" на чёрный день шоколадкой. (Видимо, этот день уже наступил! J. Правда, чаёк состоял из воды и ….воды, украшенной одиноким листиком земляники, но КАКОЙ это был чаёк! Интересно, что весна здесь наступает, очевидно, позже, чем во всех пройденных нами местах, - судя по еле распускающимся травам и отсутствию цветов, которые "буйствуют" здесь летом (судя по другим описаниям).

Дальше по выкладкам из Интернета "выйдете на поляны и сразу за ними лесовозная дорога". Ничего подобного не нашли. Нет, всё-таки рано мы расслабились! Дороги не было! Приняли решение идти по оврагу дальше. И только после 20-минутного спуска, постоянно переползая из последних сил через (или под) поваленные ветром деревья, мы обратили внимание на явно распиленные человеком стволы огромных буков, как-бы сброшенные со склонов оврага. Неужели мы не нашли дорогу и она осталась где-то выше? И мы зря потратили столько сил на бездорожный спуск? Если честно, ответ на этото вопрос мы не знаем до сих пор. То ли описание в инете было неточным, то ли мы плохо искали. Но дальше овраг сам по себе плавно перешёл в дорогу, по пути мы увидели заброшенный скромный памятник воинам Великой отечественной войны, и тогда поняли, что мы на верном пути. Во всяком случае, этот экстремальный спуск на исходе сил мы считаем нашим самым большим приключением на сегодняшний день. Во всяком случае, долго будем вспоминать и "дикость" этих мест, и недоступность, и нетронутую цивилизацией красоту, и драйв спуска, и запрятанную в глубине души гордость, что "мы сделали это"! J

Ещё минут через 15 мы вышли к полянке с источником, уже недалеко от самого монастыря. Уж не тот ли это источник, который в конце XIX века был засыпан нерадивым инженером при переобустройстве купальни? Теперь он нашёл выход в другом месте.

От основанных в XIX веке строений (двух деревянных церквей, купальни, гостиницы, лавочек) в настоящее время сохранилась только красивая каменная часовня и подпорная стенка. Но в тех же традициях на этом святом источнике Савлух-Су ( здоровая вода) сейчас снова выстроена гостиница для паломников, церквушка, баня, кювет, воды источника культурно обрамлены каменным парапетом. Благодаря тому, что монастырь находится в заповеднике и закрыт для посещения (если только вы не "свалитесь" с Бабугана в непогоду, когда туристов там не ждут J, в этих местах осталась первозданная природа и чистота.

Случай свёл нас и со следящими за этим людьми. Есть здесь замечательная должность - эколог. Так вот, эколог Валентина (оказалась нашей землячкой) со своими помощниками крепко держит контроль в своих руках, каждый день объзжают территорию заповедника, проверяют работу сопроводительных служб. Так что вы имеете шанс столкнуться с какой-нибудь стороной этой "медали" - либо будете вежливо выдворены с территории заповедника, либо вам посчастливиться окунуться в этот прекрасный, первозданный уголок природы и "напитаться" его чистой аурой, свежестью и чистотой. Это незабываемо!

Возвращались частично по ухоженному Романовскому шоссе, через Изобильное, в Алушту. И в Бахчисарай, УРА!!!! - к дедушке!!!

Оставался ещё денёк, который мы потратили на Менгирную балку в окрестностях Бахчисарая - памятник неизвестной мегалитической культуры. Но это уже другая история…..(Продолжение следует J)