Travelliers

17.07.2011 г.

Вперед

Фото-отчёт

День 9.

с.Долина - Теребовля - Микулинцы - Скалат.

Утром выезжали рано, и попали как раз в большое стадо коров, которых гнали на выпас узкой сельской дорогой. Снизив скорость, мы медленно проплывали посередине стада, а коровы медленно, не торопясь расступались по бокам. С одной стороны им приходилось сваливаться в овражек, с другой их припирал забор, и мы побаивались, что какая-нибудь из них может не сориентироваться и помять машинку. Но с полсотни умных животных справились с заданием, и только один раз мы вздрогнули, когда одна из них, махнув хвостом, задела немного стекло.

Проезжали мимо сёл с такими смачными и весёлыми названиями, какие бывают только у нас, на Украине: Орешковцы, Яблунив, Заздристь (Зависть), Толстенькое, Кривенькое, и особенно понравились Кобыловолоки :)

Теребовля - очень древний исторический центр. Название города происходит от древнерусского "теребить" - разчищать, выкорчёвывать. Её территория была заселена уже в период неолита. В 2007 году древняя Теребовля на Тернопольщине отпраздновала юбилей - 910-лет первого письменного упоминания о городе в Ипатьевской летописи. С конца XI века это - центр Теребовлянского княжества. В середине XIV века вошла в состав Польши, в 1389 г. получила магдебургское право.

После постройки замка (конец XIV в.) стала одной из пограничных крепостей Польши в борьбе с татарами в XV- XVI вв. и Турцией в XVII в., во время которой постоянно подверглась разрушениям и восстановлениям. Во время освободительной войны украинского народа 1648-54 Теребовля стала одним из центров украинской борьбы против Польши. В 1772-1918 - входила в состав Австрии (Австро-Венгрии), 1918-1919 - Западно-украинской народной республики, позже (до 1939 г.) - Польши (уездный город).

На Замковой горе города, где расположена его основная достопримечательность - замок, есть четыре необыкновенные каменные таблички, сделанные влюблёнными в свой город краеведами. Из-за недостатка финансирования, крепость, видимо, им восстановить пока не под силу, но начало положено замечательное. Это - самые колоритные информационные "щиты", которые нам довелось встретить в путешествии.

Информационные таблички на Замковой горе про историю Теребовли.

Покатушка: Западная Украина. 9-й день: Теребовля - Микулинцы - Скалат.

Таблички гласят, что:

Развитие Теребовли как княжеского центра и мощного оборонного узла связаны с именем князя Васылька. На Любецком съезде за ним было закреплено право владения Теребовлянським княжеством. Но из-за княжеских междуусобиц, раздиравших Русь в средние века, и коварной измены, его ослепили соперники.

Возведенная им деревянно-каменная крепость находилась на Замковой горе, а подступы к ней защищали три линии оборонних валов. Разрушен замок был в 1241 г. ордами хана Батыя.

В 1360г. король Казимир Великий на месте княжеского замка возводит новый, каменный. В 1534г. краковский кастелян Андрей Тенчинский восстановил остатки оборонних стен. Но нападения татар 1620 - 1625 гг. сильно повредили замок. В 1631г. староста города Александр Балабан проводит основательную его реконструкцию.

До нашого времени на Замковой горе сохрнилось три башни разной формы, с бойницами для ручной и пушечной стрельбы.

В 1675г. благодаря жене коменданта Дороты (Софии) Хшановской теребовлянський замок выдержал 9-дневную осаду турецких отрядов Ибрагима-паши.

Период упадка замка начался в 1734г., когда по приказу Волынского вооеводы замковые пушки были вывезены в Каменецкую крепость. Его разрушение завершили австрийские войска, которые построили там казармы, а после их ликвидации позволили местному населению брать камень на строительство своих домов.

В 30-х гг. XX ст.. Подольское туристическо-краеведческое общество законсервировало территорию замка, в конце XX ст. там была зона отдыха. С 2009г. тут открыли Теребовлянський отдел Национального заповедника "Замки Тернопольщины".

С мощёной камнем тропинки, зигзагами поднимающейся на Замковую гору, видим высокую, неприступную, круглую южную башню с бойницами.

Никита представляет себя средневековым воином и пытается "штурмовать" крепость "в лоб". Но зигзаги тропинки выводят нас к месту, где крепость уже не кажется такой неприступной, а вполне себе заурядной - башня да крепостная стена - ничего особенно для искушённых уже всяческими крепостями туристов!

Итак, для укрепления своих владений польский король Казимир Великий строит в Галичине несколько замков, в том числе в Теребовле, на месте древнего, княжеского. На короткий период город стал зависимым от венгерской короны, а в 1378 им окончательно завладела Польша.

Турецкие и татарские орды не давали городу покоя более трех с половиной веков: оборонительные стены испытали сильные разрушения. На месте руин 1534 года краковский кастелян Тенчинський соорудил новый деревянный замок, который видел триумфальную битву с поляками казацких войск под руководством Северина Наливайка 1594 года.

Сейчас замок выглядит хуже, чем после набега татар. Всё заросло травой и деревьями. И только красные ягоды рябины напоминают о кровавых сражениях и междуусобных войнах.

На Западной башне.

В инете информация о периоде первого строительства замка сопровождается интересными событиями из истории времён распада Киевской Руси на мелкие княжества:

Во времена Владимира Красной Русью (Галичина) княжил его сын Борис, после него Всеволод. После смерти Владимира Великого в 1019г. территорию Галичины захватил польский король Болеслав Храбрый, а в 1031г. она была возвращена в Киевскую Русь Ярославом Мудрым. Некоторое время здесь княжил Ростислав. Сыновья его боролись за владение городами, после смерти старшего брата - Рюрика , младшие сыновья Ростислава поделили Галичину. Обладатель взял себе Перемышль, а Вася остался в Теребовле. Осенью 1097р в Любече состоялся съезд князей, на котором было решено закрепить за Васильком Теребовлю. Но междуусобная война не прекращалась, как описывает Нестор в "Повести временных лет". Обманом (под предлогом празднования именин) Святополк пригласил к себе Базилика, схватил, вывез в Звенигород (под Киевом) и ослепил. Василий доживал свой век именно в Теребовлянском замке, потому что слепому было ему удобнее передвигаться по уже известной территории. После смерти Василия Теребовля потеряла свое значение как столица. В 1139р Теребовля теряет статус княжеского города и входит в состав Галицкого государства.

Во времена князя Василька город был огражден валами и укреплен частоколом, и попасть в город можно было через трое ворот: Галицкие (Зубовськие), Звенигородские (более позднее название Львовские) и Каменецкие. Возможно, были и четвертые ворота на теперешней улице Сечевых Стрельцов.

В 1340 польский король Казимир Великий овладевает Галичиной, в том числе и Теребовлей. Здесь он строит свою крепость.

Крепость изнутри занесена "культурным" слоем поселений за всю свою тысячелетнюю историю.

В 1618-1630 годах Замок снова страдал от нашествия орд. Поэтому королевское правительство выделило средства на строительство нового, каменного, гораздо более сильного замка. Тридцать лет теребовлянськие мастера выкладывали из тесаного камня величественное здание. В 1672 г. турецкие полчища пришли на Подолье, в том числе и к Теребовле. Часть шляхтичей, которые укрылись за стенами замка, испугались. На тайном совещании они решили сдать замок. По одной из версий, жена коменданта Яна Хшановського, София, узнала о заговоре и под пулями, рискуя жизнью, поспешила к мужу. Измену удалось предотвратить.

В 1688 году замок понёс новые разрушения. С тех пор он уже не поднимался из руин, а после отвоевания у турков Каменец-Подольской крепости потерял свое исключительное значение. О мужественной обороне Теребовлянского замка сегодня напоминает только основание памятника Софии Хшановськой, уничтоженного большевистской властью.

Пьедестал от памятника Софии Хшановськой.

С высоты крепостной стены виден план крепости и весь город.

Руины замка находится в северо-западной части Теребовли на горе, которая была почти неприступной с трех сторон. Северную - более уязвимую защищали рвы и валы, которые относятся еще к княжеским временам.

Северная часть замка.

Длина замка с севера на юг 122 м, с востока на запад - 65 м. В плане замок неправильной удлиненной, суженной на юг формы.

На сегодняшний день стены замка составляют 12-14 м, ширина их до 5 м, загнуты под углом в 100 градусов, этот угол фланкируют четырехгранная восточная башня и шестигранная западная.

Восточная башня.

Третья башня эллипсовидной в плане формы, расположенная на юге, соединяет две удлиненные оборонительные стены. Высота 13 м, ширина стены меняется от 3,5 до 5м. С неё то мы и начали осмотр крепости, поднявшись по мощёной тропке к замку.

Северная и западная башня сохранилась на высоту двух ярусов, восточная на три.

Въезд в замок находился в восточной оборонительные стене, ее толщина имела в сравнении с другими - всего 2,5 м. Выход выполнен в ренессансном стиле, рядом вход-калитка в виде арки.

Со стены южной башни виден город и большая часть его достопримечательностей: монастырь кармелитов, оборонная Николаевская церковь, ратуша.

Ещё при въезде в город первой на глаза нам попалась Николаевская церковь - одно из старейших сооружений в городе, уникальный образец оборонного культового сооружения с закрытым боевым ярусом с бойницами. Построена на рубеже XVI и XVII вв. Реконструирована в 1735 г., тогда же сооружена колокольня. О том, что храм выполнял функции оборонительного сооружения, напоминает закрытый боевой ярус с бойницами

В церкви сейчас хранится копия Теребовлянской Чудотворной иконы Божьей Матери, оригинал которой находится в соборе Св. Юра во Львове.

Перед центральным входом в церковь с левой стороны находится двухэтажная, квадратная в плане колокольня, построенная в конце XVI века.

Оборонная Николаевская церковь.

Двухэтажная городская ратуша сооружена в XVIII в. Кроме резиденции губернатора, до 1890 г. здесь размещалась польская школа. Во время Первой мировой войны здание было разрушено, затем восстановлено с несколько изменённой колокольней. На верхушке установлен флюгер в виде герба города, а на фасадной стене - ядро, найденное в крепости. В 1970 г. были восстановлены башенные часы. Говорят, в холле висят королевские грамоты с привилегиями от 1660 г. и старая карта Теребовли (не проверяли).

Городская ратуша.

Городская ратуша не имеет богатых и щедрых спонсоров, поэтому это культовое сооружение завидует монастырю кармелитов, размещенном неподалеку. Его башни и стены в 2007 году отремонтированы на средства города.

Комплекс сооружений монастыря кармелитов, построенный в 1635-1640 годах, - представитель ренесансно-барочной архитектуры. Сооружение также оборонного типа, состоит из Костела Успения Девы Марии и двухэтажного комплекса келий. Территорию монастыря окружают массивные стены с четырьмя угловыми, пятиконечными в плане, оборонительными башнями. Две башни находятся над рекой Гнёздная. В наружных стенах и в башнях размещаются бойницы для стрельбы из ружей, мушкетов и пушек. Главный вход на территорию устроен в виде проезжей арки. В XIX в. над ней была достроена надвратная трёх-арочна колокольня.

Наиболее привлекателен в комплексе - костел Успения Девы Марии (ныне - это церковь св. Владимира Украинской автокефальной православной церкви), построенной в 1639 г. В плане он трехнефный с прямоугольной западной частью. Наружная отделка костела довольно простая, без особого декора. С северной стороны костела построены кельи.

В подземелье монастыря проводились захоронения духовенства и городской знати. В послевоенные времена в монастыре была устроена фабрика елочных украшений. После большого пожара в 1987г. и последующего ремонта на фасад храма были установлены два золочёных купола.

Комплекс сооружений монастыря кармелитов. Надвратная триарочная колокольня.

Рядом с замком, за его восточными стенами находится зона отдыха, появившаяся здесь ещё в советские времена. Большая эстрада, свеженькие лавки в виде распиленных пополам стволов деревьев, и два новеньких туалета свидетельствуют о популярности этого места отдыха.

Мы не застали здесь культурно-массовых мероприятий, кроме выгула местными бабульками коровы, козы, собаки и нескольких котов :) Они-то и стали зрителями нашего импровизированного выступления.

Таланты и поклонники :)

Пройдя по мостику над рекой, обнаружили следы ... йетти :)

Пройдя по следам йетти, мы перешли мост и отправились в городок Микулинцы, который находится в 20 км от Тернополя на старой дороге по пути на Черновцы. В 80-х была построена новая объездная дорога, проходящая по окраине Микулинцев.

Микулинцы прославились, конечно же, своим пивом "Микулинецкое". Традиции пивоварения здесь древние, пивоварня работает с конца XVI в., а по некоторым непроверенным данным, еще с 1457г. И эта дата даже более ранняя, чем 1715г. - начало пивоварения во Львове. Пиво здесь делают живое, непастеризованное. Мы купили бутылочку не на заводе, а в ближайшем магазинчике недалеко от санатория - бывшего дворца Потоцких. Купили бы и больше, но машину ведём по очереди через день, а по жаре долго хранить его и пить горячим :)) было невозможно.

Кроме вкуснейшего пива, Микулинцы славятся еще и лечебной минеральной водой "Микулинецкая". В соседнем с Микулинцями селе Конопковка работает известный на всю страну санаторий "Медоборы", где лечат этой водой.

Основаны Микулинцы более 1000 лет назад. Вблизи Микулинцев обнаружены археологические памятники эпохи мезолита, западноподольской группы скифского времени, древнерусской культуры. Возле соседнего села Воля открыто и исследовано поселение трипольской культуры 3 - 4 тысячелетий до нашей эры.

Первое упоминание о древнерусском поселении Микулин есть в "Наставлении" Владимира Мономаха за 1096-й год. По одной из версий, название поселка происходит от имени его основателя - воеводы князя Василька Микулы. Согласно другой - от древней церкви святого Николая, которую построили здесь иноки-монахи на берегу речки Серет. Скоро оно оказалось в центре важных исторических событий. По предположениям историков, в княжеские времена Микулин был словно прикреплен к Теребовле - его население должно было содержать жену и войско тамошнего князя.

В XI веке Микулин был крупным населенным пунктом, через который проходил торговый путь из Галича в Киев, и одновременно важным форполстом от нападений внешних врагов. В 1202 вблизи Микулинцев состоялась битва киевского князя Рюрика Ростиславича с галицкими и володимирськими боярами. В 1387г. поселок оказалось под властью Польши, и начал называться Микулинцами.

В конце XV - первой половине XVIвв. на замок участились нападения татарских орд. Для защиты от врагов владелица городка графиня А. Йорданова построила в 1550г. каменный замок-крепость, что в сочетании с выгодным географическим положением способствовало развитию поселения. Замок давал чувство относительной безопасности, население села быстро росло, развивались ремесла - все это дало возможность Микулинцам в 1595 получить статус города с правом проводить 3 ярмарки в год. Жители города освобождались от налогов на 6 лет. Приезжим купцам разрешалось вести беспошлинную торговлю. Однако эта грамота пропала во время польско-турецкой войны, поэтому по просьбе хозяйки города, Людвиги Потоцкой, в 1758 польский король Август III подтвердил в своем указе статус города и магдебургское право.

В 16-17 вв. город был в собственности магнатов Конецпольських и Зборовських. Замок выдержал не одну осаду, на его стенах до сих пор видны следы раскаленной смолы, которая лилась на головы завоевателей. В 1672 году замок сдался туркам только после 15-дневной осады. Османы не простили микулинчанам такого упрямства и отваги - всех мужчин города убили, женщин же и детей забрали в плен. В XVIII ст. Микулинцы принадлежат Синявським, затем - Любомирским, со второй половины XVIII ст. - самому богатому роду Потоцких. Сохранились данные о населении города в 1773-1780х: 104 жителей пригородов, 160 мещан, 11 халупников, 7 кладовщиков, 3 мельника, 5 шляхтичей.

Руины замка в Микулинцах. "Халупники" :)

В 1771г., в результате второго раздела Польши, Микулинцы стали австрийскими. С 1810-го по 1815-и находились под властью России. Потом снова Австрия и Польша. В начале XIX в. крепость потеряла свое оборонное значение. Владелец городка и окрестных земель барон Ян Кнопка создал в крепости суконную фабрику, а на месте естественных серных источников, обнаруженных недалеко от Микулинцев, построил грязевую больницу с пансионатом, где лечилась знатная шляхта. Однако вскоре суконную фабрику, которая не выдержала конкуренции австрийских мануфактур, пришлось закрыть. А после того, как на Прикарпатье были открыты новые минеральные источники, больница потеряла свою популярность, потому что находилась далеко от центральных районов Австрийской империи. Замком с того времени также никто больше не интересовался. В запущенном состоянии он постепенно разрушался и разрушение продолжается до сих пор, несмотря на то, что сейчас замок охраняется государством. В его стенах и из его же камня построены какие-то убогие, грязные, частные домишки. Внутри всё поросло травой .... и забвением. Печальное зрелище.

Дома местных жителей вмурованы прямо в стены замка.

В Микулинцах мы, вообще-то, наметили осмотреть стандартный туристический набор: развалины замка XVI ст., Троицкий костел XVIII в., дворец Потоцких того же времени с древним парком, Церковь святой троицы.

Первым по пути нашёлся дворец. В наши дни это, как гласит табличка, центр социальной реабилитации инвалидов, в котором, по сведениям из инета, находится областная бальнеологическая лечебница. Вокруг - старый парк со следами былой красоты - каменными лестницами, вековыми деревьями. Видимо, за парком никто не ухаживает, а жаль. И дворец, и парк хорошо сохранились, и доля внимания сделала бы Микулинцы не только известным пивоваренным центром, но и архитектурно-историческим.

Бальнеологическая лечебница - дворец.

Замок построен прямоугольным в плане (25 х 30 метров) из местного теребовлянского песчаника. По углам он имел 4 двухъярусные башни диаметром до 6 метров, из которых сохранились только две - северо-западная и юго-восточная. В невысоких стенах сохранились бойницы и отверстия для пушек.

Внутренний двор по периметру был застроен жилыми и хозяйственными помещениями, преимущественно одноэтажными. Окружали крепость рвы с водой. Попасть внутрь можно было только через разводные мосты в двух жилищах: с западной и с восточной стороны. До нашего времени хорошо сохранились арочные ворота.

Западная башня. Арочные ворота.

По преданию, местные жители для защиты городка от татар построили девятикилометровый подземный ход, который вел до Теребовли. Входы в подземелья можно увидеть и сейчас, но они завалены землёй.

Мы шли сначала от бальнеологической лечебницы, обошли её кругом, попали в её внутренний дор, прогулялись по парку. Потом по улице Галицкой (она же, кажется, - Ходкевича) вышли к Троицкому костёлу, а от него по той же улице - к домишкам, вросшим в замковую стену. Продолжая идти по улице вдоль замковой стены, обошли замок и попали внутрь через пролом с противоположной от улицы стороны.

Внутренний двор замка. На заднем плане - Троицкий костёл. Пролом-проход в стене.

Оборонительные стены, которые сохранились лишь частично, имеют толщину около 2 метров. Сейчас они осыпаются прямо на глазах, образуя холмики исторического камня под его стенами.

Идя со стороны костёла, нам было непонятно, почему этот замок стоит не на горе или хотя бы возвышенности, а на ровной местности. И только обойдя его с тыльной стороны, мы увидели ту самую, необходимую возвышенность.

Вид с холма, на котором стоит Микулинецкий замок. Внутри замка.

На центральном фасаде выделяются четыре скульптуры атлантов, поднятые на арку первого этажа и подчеркивающие второй этаж.

Вокруг дворца, как модно было в то время в Европе, разбит большой ландшафтный парк свободной планировки. Некоторые его деревья имеют очень почтенный возраст.

Во внутреннем дворе лечебницы-дворца установлены лавки для отдыха, рассажены цветы. На эту часть парка у дирекции больницы всё же хватает сил.

Внутренний двор лечебницы.

Пройдя эту ухоженную часть парка, направляемся по ул. ...к Троицкий костелу, описание которого обещало, что это - один из самых значимых памятников архитектуры Тернопольщины, старейший храм городка Замок.

Действительно, костёл сразу поразил нас благородной выдержанностью и стилем. Как оказалось, он был построен как копия католического костела при королевском дворце в Дрездене (творение известного архитектора Г. Кнавери).

Сначала на этом месте находился деревянный костел Ивана Крестителя. Позже был построен нынешний каменный костёл, автором которого был то ли арх. А. Мошинский, то ли Тальовский, - доподлинно неизвестно. Костёл в типичном стиле барокко строили 18 лет: заложили в 1761 г., а закончили в 1779 г.

Предполагаемый архитектор А. Мошинский был мужем внучки Людвиги Потоцкой, владелицы городка. Сам родом из Саксонии, он и взял за образец дрезденский костёл.

Сначала с 1780 г. приход обслуживали монахи-миссионеры св. Викентия, а в конце 18 в. в связи с закрытием монастыря костёл стал приходским. Костел и монастырь были изначально окружены оборонной стеной. В 1785 году австрийская власть закрыла монастырь. Некоторое время здание использовалось как убежище для убогих. В годы войны костел был закрыт, и восстановился лишь в 1989 году как приход Пресвятой Троицы. Сейчас он передан римо-католической общине. Средствами верующих, а также польских спонсоров, костел был буквально поднят из руин.

Троицкий костёл в Микулинцах.

Костел размещен на одной оси с комплексом Микулинецкого дворца, и ориентирован с севера на юг. Фасад богато украшен барочными элементами с пышными деталями, в нишах установлены каменные скульптуры и вазы. Верхний этаж здания окружён балкончиками. а увенчано здание небольшим куполом в виде шатра, на котором стоит округлая закрытая колокольня со шпилем - крестом.

Верхушка костёла. Одна из сохранившихся статуй на втором уровне.

Фасад украшают статуи святых. Не знаю, кто их автор, но выразительные лица, динамичные позы и тщательно проработанные одежды достойны известного ваятеля львовщины Пензеля. Часть деревянных скульптур перевезли во Львовскую галерею искусств в Олесском замке.

Статуи на фасаде костёла.

В середине костела вмонтированы четыре боковых алтаря и один главный. Алтари изготовлены из дерева и покрыты мрамором в 1779 г. В центре главного алтаря образ Святой Троицы. Выше на каркасе находится надпись на латинском языке ET HI UNUM SUNT.

В самой высокой части два ангелы и голубь Святого Духа в лучезарной обойме. Боковые алтари:

-алтарь Матери Божьей - посередине вмонтирована скульптура Непорочной Девы Марии, по бокам - аллегорические фигуры и ангелы

- алтарь Святейшего Сердца Иисуса - посередине вмонтирована скульптура Божьего Милосердия, по бокам - аллегорические фигуры;

- алтарь св. Иосиф Антония.

Комплекс находится на вершине небольшого холма, и к нему ведут каменные, источенные временем, ступени. Он включает собственно дворец, два флигеля, построенных перпендикулярно к продольной оси дворца и соединенённых с ним полукруглыми галереями. Дворец построен в стиле классицизма. Парковый фасад увенчан глухим восьмипилястровим портиком коринфского ордера.

Замысел сделать из Микулинцев престижный бальнеологический курорт возник, как уже отмечалось, у барона Конопки в 1815 г. Здесь были целебные серные источники. Под санаторий барон использовал дворец Людвиги Потоцкой, построенный в 60-х гг. XVIII ст., правда, немножко его перестроив. Замысел был хороший, но не выдержал конкуренции. Аристократы Австро-Венгрии отдавали предпочтение известным европейским курортам, а ездить на лечение в подольскую глушь не хотели.

Парадный фасад дворца.

Кафедра костела украшена богатыми орнаментами в стиле рококо и классицизма, а ее верхушку украшает фигура ангела.

От дворца Потоцких (или Конопки - по последнему владельцу) в центр городка ведет старинная дорога, мощеная тесаным камнем еще в австрийские времена XIX в. У моста - домики середины XIX в., которые были торговыми заведениями, а сейчас превращены в жилые здания.

Заслуживает внимания и греко-католический храм святой Троицы, построенный в 1882-1889 гг. средствами общины на месте старой деревянной церкви.

Храм святой Троицы в Микулинцах.

Из Микулинцев вернулись в Теребовлю и поехали в Скалат - небольшой городок примерно в 30 км от Тернополя.

Вероятно, название городка происходит от слова "скала", поскольку он, действительно, расположен у подножия трёх скал на берегу речушки Гнилая.

Первое упоминание о Скалате встречается в письменных источниках 1512 года, когда это было село Теребовлянского уезда Русского воеводства. На границе XVI-XVII вв. от короля Сигизмунда ІІІ городок получил магдебургское право и в 1600 р. уже считался самоуправляющимся городом. Несмотря на развитие ремесел, основным занятием населения все же было земледелие.

Большой урон жителям Скалата наносили частые нападения турецко-татарских орд. В 1675 году войска паши Ибрагима Шишмана дотла разрушили город. Тогда крепость города старались взять польские войска под командованием короля Яна ІІІ Собеского, но безуспешно.

В 1772 году, с Первым разделом Речи Посполитой, Скалат попал под власть Австрии, и был причислен к Тернопольскому округу, а с 1867 р. он стал уездным городом. До 1940г Скалат принадлежал Польше. Население города состояло преимущественно из католиков и евреев. Сейчас Скалат небольшой городок, в котором есть фабрика бытовой химии, пищевой комбинат, кукурузный завод.

Скалат и его "изюминка" - замок.

Замок построен из песчаника приблизительно в форме квадрата. На углах - четыре пятигранные башни, ориентированные строго по сторонам света. Башни замка довольно похожи, хотя и имеют свои отличия. Все они четырехярусные, с цоколем-подвалом, накрытые шатровыми черепичными крышами. Первый и второй ярусы имеют помимо обычных бойниц особые трёхгранные, характерные для Подолья. После реставрации конца 19 в., разрушенный 4-й ярус заменили на новый, с декоративными машикулами и двумя рядами бойниц - щелевыми и ключевыми. Перекрытия в башнях деревянные.

Башни скалатского замка.

На территории замка археологи нашли остатки земляных валов, что позволяет предположить существование здесь ранней деревянной крепости.

В 1602 году Скалатом завладел известный в Литве род Ходкевичей, который премного способствовал развитию замка и города. После Ходкевичей им владел князь Самойло Корецкий, потом род Лёховських, потом Вихровские. Каждый из них привносил нечто своё в облик замка, однако именно галицкий мечник Христофор Вихровський существенно перестроил замок и придал ему свойства оборонного сооружения. Христофор Вихровский был известен своей отвагой и доблесттю. Он принимал участие в войнах с Портой, участвовал в стычках с казаками, на свои собственные средства держал гусарскую хоругвь для обороны границы. По последним археологическим исследованиям, первоначальная форма замка была не четырехугольником, а пятиугольником, а после Вихровського замок был приближен к типу крепости.

Вихровский не слишком долго господствовали в замке, уже в 1632 г.Скалат перешел в собственность рода Калиновских, потом - Тарли, а в конце XVIII в. - Понятовских, которые открыли в Скалате четырехклассную школу и перестроили старый костел Вихровских. В те времена была сильно распространена практика домашних войн, когда магнаты со своими частными отрядами нападали на соседей, чтобы отобрать имение. Подобное случалось и в Скалате, и к середине XVII в. скалатский замок имел вполне сложившуюся структуру и считался полноценной фортификационной единицей.

Скалатский замок.

В 1869 г. Понятовские продали имение евреям Розенстокам. Те, в отличие других представителей еврейской общины, не разбирали замки на камни, а даже приложились к его восстановлению и благоустройству. Розенстоки оставались владельцами замка вплоть до Второй Мировой Войны. И именно они подняли из руин дворец внутри замка после Первой Мировой Войны. Потом жилой дворец всё же был разрушен.

Есть также свидетельства, что в этот период был значительно изменён вид замковых башен и, возможно, всего комплекса. Автором перестройки был известный архитектор, выпускник львовской Политехники, профессор Теодор Марьян Талёвський, который в основном перестраивал костелы и был известен своими симпатиями к стилю неоготики. Вместо 4-го, оборонного верхнего яруса каждой из башен над тремя старыми каменными были надстроены еще два новых, кирпичных, декоративных яруса. Таким образом, башни из 4-ярусных превратились в 5-ярусные. Нижний ярус надстройки представлял собой стену с имитацией машикулей и щелевыми бойницами, а над ними устроили еще один ярус с линией ключевых бойниц. Таким образом, замковые башни приобрели тот вид, который мы можем видеть в настоящее время.

Такой вид башни имеют со времён начала XXв.. Неоготика рулит!

В 1960 г. были проведены консервационные работы. В этот период были восстановлена кирпичная кладка третьего и четвертого ярусов каждой башни. Стены башен были укреплены - их нижние ярусы обвязали металлическими тросами, чтобы предотвратить расползание кладки. Башни увенчали высокие шатровые черепичные крыши, некоторые амбразуры и дверные проемы башен были замурованы ради общей сохранности сооружений. Проводились работы по благоустройству территории замка, на которой до этого в советские времена были то пастбище для скота, то дискотека.

Вся территория двора крепости.

Самой длинной была северная сторона форпоста 92 м, южная и западная имели по 72 м, кратчайшая восточная стена - 63 м. Стены были 2 м толщиной и высотой под 9 метров, достигая третьего яруса башни. Подступы к замку защищали заполненые водой рвы глубиной 2 м и болота расположенного рядом пруда.

Вдоль восточной стены размещалось помещичье жилище. К противоположной стене прилегал комплекс хозяйственных построек. Замок был рассчитан для содержания и обеспечения боевой деятельности целого гарнизона. В северной оборонной стене находились въездные ворота. Оборонное значение замок потерял после значительного разрушения во время войн с турками в конце 17 в. Тогда же новый владелец замка Ян Фирлей перестроил его на собственное жилище. На замковом дворе, вблизи восточной стены, вырос дворец. Но уже после первой мировой войны от него ничего не осталось.

Южная стена. Восточная стена.

Все четыре башни были соеденены подземными ходами, и вход в подвальный первый ярус каждой башни проходил через длинный тоннель-потерну с внутреннего двора. Три тоннеля сохранились до нашего времени. Существует версия, что подземные ходы соединяют замок с Теребовлянским и Збаражским. Местные жители утверждают, что подземелья тянутся до самого Гримайлова. Но в настоящее время все подземелья засыпаны землёй.

Вход-тоннель в башню.

Башни имеет вход- тоннель с внутреннего двора. Вот такой вход.

В 1990 г. сотрудники института с трудно-произносимым названием "Укрзападпроектреставрация" разработали эскизный проект реставрации и вывода достопримечательности из аварийного состояния. Этот проект предусматривал замену кровель башен, наращивание замковых стен, воспроизведение оборонных галерей в их верхней части, расчистку и остекление бойниц, восстановление отопительной системы замковых башен, и т.д.

В 2004 г. во время сильной бури с башен сорвало кровли. Оборонительный ров вокруг замка был засорен. Тогда же началось постепенное восстановление замка. В 2007-2008 были раскопаны нижние ярусы восточной и северной замковых башен, часть фундамента и подвалов замкового дворца и флигеля у западной стены, найдено много керамики, плитки и обломков лепнины, которые некогда украшали дворец.

С 2003г. Скалатский замок был преобразован в филиал Национального заповедника "Замки Тернопольщины".

Раскопки у западной стены.

Скалатский замок.

Вблизи замка стоит костел св.Анны (ул. Замковая, 1). Храм принадлежит Римо-Католической Церкви. Впервые костёл был построен здесь в в 1900 году по проекту Т. Талёвского - того самого, который изменил облик башен замка в стиле неоготики, добавив им 5-й ярус и декоративные бойницы. Старый костёл, по фотографии тех лет, был несколько похож на доминиканский костёл в Черткове, и был достаточно большим для такого маленького селения.

Однако, в мутные и заполитизированные времена, когда церковь считалась недостойным и лживым пережитком прошлого, в 1959г. храм взорвали перед визитом в край Никиты Хрущева. А это современное, совершенно непохожее на старое, однако в том же стиле здание костёла было построено в 1994-2002 гг.

Костёл св.Анны в Скалате и недостроенная башня замка.

В новом костеле находится икона божей матери, оставшаяся от старого алтаря, со следами пуль.

Само строение не грандиозное, но стильное, с небольшой парковой территорией, засаженной елями.

Со всех сторон костёл выглядит кукольно, и только перед центральной башней ощущаешь его высоту как символ стремления к богу.

Прямо на той же улице, что и замок, совсем рядом, есть достаточно большой пруд, по которому идёт узкая дамба. В конце её ширина сужается настолько, что машиной можно с трудом развернуться, дёргаясь несколько раз. Так что, как бы заманчива дамба ни была для рыбаков, стоит заранее пройтись по ней и посмотреть. есть ли свободные места.

Дамба на пруду Скалата.

Мы попали туда ближе к 16 часам дня, в самый разгар солнцепёка, места не нашли, развернулись с 3-4 попытки и остановились таки в самом начале дамбы, чтобы искупаться и отдохнуть в небольшом не то заброшенном парке, не то лесочке на берегу. Из-за множества компаний расположившихся в нем на пикник-шашлык, останавливаться здесь на ночлег было небезопасно, поэтому пришлось вернуться на дорогу и объехать пруд с другой стороны. Там, где-то за деревьями, жил своей жизнью посёлок, шумел какой-то заводик или АТП. Но берег идеально приспособлен для рыбалки. Весь заросший зеленью деревьев и кустарника, он имел прорубленные рыбаками просеки к воде и сижи.

Нам несказанно повезло, когда мы заметили группу рыбаков, выходивших с одной такой сижи с сеточкой карасиков. Заезд - ровно под одну скромную машинку. Грязновато. Но мы быстро всё убрали и даже поставили знак аварийной остановки, который использовали в контексте "Въезд запрещён", чтобы в темноте никто уже не позарился на нашу стоянку. Быстро организовали своё хозяйство и соорудили чаёк.