Когда на месте Карпат хлюпали воды протоокеана Тетис, здесь возносились в небо высокие горные кряжи, и были они, по мнению учёных, выше Альп. Но катаклизмы еще молодой планеты сделали свое дело, и на месте океанов выросли новые горы, старые же опустились вниз. И сейчас некогда грозные вершины выступают гранитными зубцами на поверхности земли. Эти выступы тянутся от бассейна коростеньского Ужа через бассейны рек Роси, Тикича, Тясмина, Южного Буга до самого моря...
Почтенный возраст протерозойских гранитов, в которых проложил себе дорогу Горный Тикич, оценивается в 2 млрд. лет. Этот каньон, пожалуй, самый маленький из всех украинских: его длина - около пяти километров, а глубина - 20 метров (для сравнения: длина Днестровского каньона составляет 250 км, а глубина Большого Крымского - 320 м). Однако такая миниатюрность не вредит его популярности. В выходной день гул голосов отдыхающих способен перекрыть шум водопада. А местные пейзажи по живописности не уступают крымским.
Особенно красив каньон весной, когда безжизненный, на первый взгляд, скалы покрываются яркими жёлтыми цветами, а серый гранит оттеняет выразительная молодая зелень. Именно в это время года лучше приезжать в Буки.
Горный Тикич вместе с реками Гнилой Тикич и Ятрань входит в бассейн Южного Буга, который мы исследовали в этой поездке, начиная с р. Рось в Белой Церкви и заканчивая селом Мигия и его знаменитыми порогами. Тысячи лет его воды точили гранит, пока не образовали одно из семи природных чудес Украины - живописный каньон в с.Буки Маньковского района Черкасской области. Крутые склоны, скалистые берега, быстрые водопады... Поэтому и речка, на которой он находится, получила название ГОРНЫЙ Тикич, как это ни странно звучит для равнинных степей Черкасчины. В 1972 году каньону, являющемуся естественной границей между Лесостепью и Степью Украины, был присвоен статус государственного памятника природы.
Через Горный Тикич перекинуто два моста - "Северный" и "Южный", как их называют местные жители. С Северного моста, расположенного в центре села прямо по пути автомобильной дороги, и начинается путешествие вдоль каньона.
Это сооружение - преемник каменной плотины, которая преграждала дорогу Горному Тикичу еще в ХІХ веке. Силу реки использовали и в советские времена: на подступах к водопаду Выр в 1929 году в соответствии с планом ГОЭЛРО была построена одна из первых малых гидроэлектростанций в Украине. Она производила электроэнергию для Буков и окрестных населенных пунктов. В 1965 году малую ГЭС закрыли в связи с нерентабельностью, однако часть гидротехнических сооружений не разрушена. Плотина до сих пор стоит на пути Горного Тикича, его воды падают с двухметровой высоты, а за всем этим "наблюдает" Владимир Ильич Ленин, памятник которому воздвигнут справа от плотины. Выше по течению ничего интересного нет - там заболоченные места.
Прямо под мостом, перед входом в каньон, зелёные (не знаю, почему - то ли природный цвет, то ли сброс отходов производства сверху по течению) воды Горного Тикича сначала как ножом вспарывают гранит, а потом растекаются по широкой, зализанной веками поверхности каменных плит.
В этом месте гранитные плиты будто распластаны чьей-то могучей рукой сверху, и летом здесь самое популярное место для отдыхающих - пожарить шашлычков, позагорать, и тут же прокатиться несколько метров в бурлящих потоках реки - эдакий своеобразный слалом для любителей экстрима.
Этот перекат называют водопадом Выр, по-русски - Водоворот. Хотя, как по мне, понятие "водопад" здесь не совсем уместно. Потоки воды здесь бешено вихрятся и перескакивают по ступенькам, как пороги, а не падают с высоты.
Здесь Горный Тикич набирает силу благодаря плотине бывшей ГЭС, и, хорошенько разогнавшись, стремительно протискивается дальше между сотнями валунов, усеявшими русло реки ниже по течению. Так что, если не боитесь намокнуть, можно перейти с одного берега на другой просто по валунам.
Чуть ниже моста в давние времена здесь работала большая водяная мельница, от которой сохранились только фрагменты.
В XV веке в селе стояла крепость, остатки которой можно разыскать, выпытывая у местных. В XIX веке процветала чья-то усадьба, напоминающая о себе сегодня только парковыми аллеями. И усадьбу, и мельницу, "снесло" революционной бурей. А вот первая в Европе сельская ГЭС дошла до нас достаточно в неплохом виде, возбуждая своими невинными белыми стенами всеобщий археологически-романтический интерес.
Каньон является излюбленным местом для альпинистов, которые здесь тренируются на скале в виде человеческого профиля в самом конце каньона, на вид совсем неприспособленной для альпинизма. Говорят, скалы здесь уникальные, даже на Кавказе редко увидишь такой сложности трассу, соответствующую 5 категории. Одна из скал каньона названа в честь известного украинского геолога-петрографа, члена-корреспондента Российской академии наук Сергея Родионова, который изучал минеральный состав и условия расположения, а также историю происхождения геологических пород Кременчугской магнитной аномалии.
Во многих местах, по желанию, можно спуститься к воде. И даже остановиться с палаткой.
Прогулку по каньону можно начать по тропинке вдоль левого берега реки. Всего около полутора км, но эмоции, потрясающие виды и эстетическое наслаждение природой вам обеспечены.
И всё время не перестаёшь удивляться цветам, в борьбе за солнце примостившимся на, казалось бы, безжизненных скалах.
В самом узком месте каньона скалы почти "сталкиваются" лбами, и речка поворачивает почти под прямым углом.
В других - выходишь на отвесные, скалистые обрывы.
Для завлечения туристов экскурсоводы обязательно придумали бы легенду о том, что раньше здесь был мост, соединявший усадьбы двух семей, в которых росли мальчик и девочка. Дети выросли, полюбили друг друга и решили пожениться. Но их родители поссорились по какой-то глупой причине, и разрушили мост. От горя, что не могут соединить свои судьбы, девушка и парень превратились в каменные глыбы, тянушиеся друг к другу в поцелуе :) :) :). А слёзы их родителей, по логике, стали неспокойной рекой :)
С тех пор остались только каменные врата. Как символ того, что стороны всегда должны быть открыты друг другу.
После "ворот" тропинка идёт на спуск, каньон постепенно "мельчает".
На противоположном берегу выступает мощным великаном скала, на которой толкутся молодые люди. Не скалолазы. Как оказалось, взобраться на неё с противоположного берега достаточно легко.
Орлов, использующих силу ветра на таких скалах, не встречали. А вот "орлята учатся летать" :)
Дальше скалистые берега постепенно переходят в холмы и местность выполаживается. Тут можно по камням перескакать на другой, правый берег, а можно пройти чуть дальше до "Южного" моста, и переправиться по нему
Говорят, речка - довольно глубокая, до 20 метров. Расстояние между скалами, зажавшими спокойные воды Тикича, может сужаться до 20 метров или расходиться на 40 метров.
Правый берег сначала ничем не примечателен, просто заросшие кустарником холмы. Ну разве что на другом берегу выделяется чей-то сказочный, прямо таки по Андерсену, домик с красной готической крышей.
На средине реки по правому берегу тропинка вдруг выскакивает на широкую площадку перед вертикальной скалой - окаменевшим вторым "влюблённым". Без особого труда, но с мерами предосторожности, взбираемся на макушку великана. Всё. Красота. УЛЁТ!
Со скалы влюблённых можно бесконечно долго любоваться такими "нетипичными" для наших степей гранитными разломами.
Ну и ещё дальше тропа выводит к зданию бывшей ГЭС. Потом "пляж"....
И снова мост с перекатом Выр.
Достаточно одного дня, чтобы всё осмотреть, отдохнуть и добавить ещё одну жемчужину в нитку чудеснейших мест Украины.
Если же останется время, можно прогуляться по самому селу, выискивая сохранившиеся с давних времён объекты. Ведь Буки - некогда городок, а сейчас поселок городского типа, известный с 1515 года.
Вот что гласит Инет об истории посёлка.
Село Буки, находящееся рядом с каньоном, было заселено давно. На окраине поселка обнаружены следы трипольской культуры, курганы. При въезде в Буки со стороны Крачкивки на левом берегу реки найдены следы городища, обозначенного на карте путешественника Боплана первой половины XVII века. Об этом свидетельствует архивный документ, направленный в императорскую археологическую комиссию в 1834 году: "Честь имею довести до сведения Комиссии, что во время производства раскопок у села Буки я осмотрел находящийся в этомъ селе каменный истукан. Он стоит на левом берегу реки, у подножья холма. Он имеет историческую ценность и его направляю для исследования".
Само село возникло в начале шестнадцатого века, точная дата его возникновения датируется 1515 годом. Тогда владельцем появившегося поселка стал Федор Базанович, который в 1592 года продал Буки магнату Юрию Струсю из Комарова. Магнат начинает работать над возведением в селе новых построек, возводит также укрепления, поселок получает название Струсьгород. В 1601 году князь Януш Острожский грабит село Буки, разоряя пасеку и забирая улья. Селу приходится довольно долго восстанавливаться после такого набега. Затем село получает во владение дочь Струся - Елена.
В 1615 году на Буки налетают татары и грабят его подчистую, но селяне отстраивают село заново. Село растет и расширяется до городка. Но в войну 1648-1654 годов Буки становятся местом, где объединяются разрозненные силы казаков Уманщины. Эти казаки присоединяются к Богдану Хмельницкому. В период Хмельнитчины в поселении стояла Буцкая казацкая сотня" - здесь произошло объединение разрозненных казацких войск Умани, которые стали под знамена гетмана Зиновия-Богдана.
Затем на Буки снова налетают татары, которые разрушают село и сжигают церковь. В начале восемнадцатого века в Буках была построена церковь Успения Божией Матери. В то время Буки считаются местечком, имеют магистрат и Актовые книги. В девятнадцатом веке князь Любомирский присоединяет к Букам деревню Антоновку.
В 1866 году село становится волостным центром, в котором налажена неплохая инфраструктура: есть даже шесть водяных мельниц. Жители занимались в основном земледелием и торговлей. Буки стали центром хлебной торговли, каждую неделю жители окрестных сел съезжались сюда на базар. Исправно работала почта. На момент 1900 года село Буки относилось к Русаловской волости. В 1905 году в Буках открывают земскую школу, в которой работают два учителя, а в 1912 году здание школы расширяется.
Городок развивался, но так и не стал волостным центром. Свое оборонное значение он потерял, замок был разобран, в экономическом же плане хотя и стоял на пути между двумя уездными центрами Киевщины - Звенигородкой и Липовцем, значительных дивидендов из этого не получил.
На 1913 год население села составляет примерно четыре тысячи человек. В инфраструктуру села входят тринадцать магазинов, два лесных склада, четырнадцать мануфактур, два магазина муки, один магазин швейных машинок. Во время Второй Мировой войны в Буки входят немецкие войска. Здесь проходят ожесточенные бои. После прихода советских войск село Буки возрождается. С 1965 года это поселок городского типа.
С 2005 года село Буки пришло в упадок, но сейчас дела там улучшились, потому что Буки попали под покровительство семейства магнатов Сусловых. За время их правления в селе были построены семейный детский дом, дом культуры, новая церковь, фельдшерская станция, а также трехгектарный замковый комплекс с водопадиками, зоопарком, декоративными мостиками. В пруду водятся золотые карпы, сейчас проводится строительство частной гидроэлектростанции. В планах сельчан - разбить перед церковью фонтан и дальше по-разному облагораживать село.
Создан в январе 2008г..
Буки. Каньон. 2011
Иногда один день, проведенный в других местах, дает больше, чем десять лет жизни дома.
Гладко было на бумаге, да забыли про овраги... :)
Форум