Travelliers

День 5-й. 25.06.2008

ск. Ай-Йори – цыганская тропа Чингене-Алан – седловина Дипла

- Бабуган-яйла – пер. Гурзуфское седло

Гвардия умирает, но не сдаётся!

После хорошего отдыха снова подскочили в 5 утра, Хотелось пораньше проскочить шлагбаум с табличкой «Алуштинский заповедник. Посещение запрещено». Набрали в дорогу побольше целебной водички на весь день, потому что дальнейший маршрут никаких источников по пути не предполагал. На Бабугане воды нет! Идём 25-30 минут вчерашней дорогой назад, на 3, ЮЗ, до квартального столба 147|147|152|151. Здесь есть неброское ответвление дороги влево на юг до перекрестка дороги с дорогой Чингене-Алан. Правильность пути подтверждает старая кормушка для оленей в кустах недалеко от тропы. Дорога ведет влево, на юг и вверх на пер. Дипла, между Бабуган-Яйлой и горой Чамны-Бурун. Серьёзность направления от нашей стартовой высоты 600 м на Бабуган-яйлу, средняя высота которой около 1100м, подтверждается хорошим, упорным подъёмом вверх и сопровождается (какая радость!) белыми стрелками (есть ещё романтики в наших рядах, прельстившиеся старинным цыганским названием дороги!). Тропа, иногда каменистая, сначала идёт по густому, заросшему лесу. Через 30-40 минут попалось ответвление дороги вправо-вниз (уж не к тому ли квартальному столбику "146/147/151" на пересечении дорог перед ущельем Яман-Дере?).

Чем дальше, тем больше поваленных деревьев заставляют туриста уважать себя своими размерами и пытаются «сбить со следа», т.е. тропы. Местность отнюдь не сухая, попадаются влажные следы ручьёв, вытоптанные по краям зверьём, и человеческих стоянок (неожиданно!), рассчитанных в смысле воды, наверное, на весенние паводки. Никого из зверей, кроме множества птиц, не видели, но их присутствие «спинным мозгом» чувствовали. Места дикие, лес высокий, непроглядный, лишь один раз в его просветах увидели долину у с.Изобильного и ещё выше, в проплешине зелёной листвы, каменистые склоны Бабугана. Тропа постепенно скатывается в балку. Западнее от неё – уже знакомое нам «злое» ущелье Яман-Дере с рекой Узень-Баш и водопадами, носящими имя известного учёного-геолога, исследователя водных ресурсов Крыма, бывшего в начале ХХ века ректором Новороссийского университета Н.А. Головкинского.

Здесь тропа сначала потерялась. Но мы, имея опыт прохождения Гавриэльской балки, понимаем, что, в крайнем случае, можно идти по самой балке, «держась тальвега» (т.е. самого низкого места балки, – вот каких учёных слов на туристическом форуме набрались!). Валуны побольше и мелкие камни, коварно засыпанные прошлогодней листвой, так и приглашают подвернуть ногу, споткнуться, обняться с матушкой-землёй :(… Вокруг столетние, если не тысячелетние, стройные красавцы-буки. По-женски завидую им, – это же надо так сохраниться в таком-то возрасте :)! Любование природой на время отвлекает от накопившейся усталости, но новые шаги по устремляющемуся всё круче и круче склону даются с трудом. Очень скоро тропа «нарисовалась» на левом склоне, и больше уже не терялась.

На бумаге описываемое путешествие получается всегда легко и увлекательно. Не принято как-то упоминать об усталости, ноющих ногах и руках, о холодящем душу чувстве неизвестности и опасности, о неутолимой жажде и выскакивающем из груди сердце, о предательских мыслях «И зачем я туда прусь! Есть множество других, цивилизованных и неопасных форм физической нагрузки! Это издевательство над природой человека! Прости, мой нежный организм! Здесь нужна ломовая лошадь, а не женские хрупкие плечи!» И т.д. и т.п…. Тем не менее, каждой новой весной, да что там, уже через месяц после похода, рождаются новые планы, плохое ведь быстро забывается. А неуёмная скитальческая натура, как шило в з**нем (извините) месте, уже требует новых жертв от восстановившегося, незлопамятного, наивного тела!

Отвлекаемся на грибочки, явно ядовитые, но красивые. Они напоминают хрупких, изящных, бледнолицых дам позапрошлого столетия на тоненьких ножках, в кружевных светлых платьях с пышными юбками. Попадается обёртка от конфеты – «О, люди!» – живые, только убежали :)! (Кто не знает, отличный анекдот про двух близнецов-братьев, оптимиста и пессимиста. Пессимист на день рожденья получил деревянную лошадь-качалку и стал ныть, что хотел живую, большую, серую в яблоках…., а оптимист, получив кучку навоза, весело сказал «А у меня живая! Только убежала»!).

Как по заказу, поперёк оврага лежит мощный ствол поваленного дерева, – оплот устойчивости в виде единственной горизонтальной поверхности среди вертикальных стволов, вертикальных склонов, вертикальных же лучей солнца и нашего вертикально-устало-присогнутого положения…. Бросаем рюкзаки, валимся на дерево, на котором и до нас отдыхали люди, его кора пестрит выцарапанными заметками, – кто, когда, (и каким способом :)).

Отдышались, нагляделись, прикидывая, сколько ещё предстоит карабкаться вверх. Но лес не даёт привязаться к горам, их не видно, и только общее направление и граница с небом обещают близость перевала. Последние сотни метров даются с трудом. Однако, гвардия умирает, но не сдаётся! :))

Наконец, сжалившись над выдохшимися путниками, лес редеет, мельчает, переходит в кустарник, и мы с облегчением выходим на большие зелёные поляны, заросшие густой травой и кустарником. Это – седловина Дипла, расположенная между Бабуган-яйлой и конусообразной, поросшей лесом, горой Чамны-Бурун (в переводе «сосновый лес»). Она оправдывает своё название, которое в переводе с греческого означает «согнутый вдвое». Перевал Дипла (1040 м) является самым крайним, восточным перевалом Бабугана. Позади, но уже не снизу-вверх, а на равных, красуется Чатырдаг в мантии неизменных облаков . Если идти по перевалу дальше к побережью, будет хорошо видна «птичья скала» Куш-Кая (1338 м). На восток гора Чамны-Бурун продолжается хребтом Урага. А вот конусообразные, поросшие лесом массивы Ай-Йори и Сераус на севере имеют интересное происхождение. Они являются лаколлитами, т.е. «неудавшимися вулканами», такими же, как и широко известные горы Кастель, Аю-Даг. Неудавшимися потому, что в Юрский период расплавленная магма не смогла пробиться сквозь толщу глинистых сланцев, из которых состояла тогда здешняя порода. Магма остыла, со временем осадочные породы вымылись и остались твёрдые, вулканические. Вершины такого происхождения очень удобны для расположения на них дозорных пунктов, поэтому в древности на Ай-Йори был дозорный пункт, охранявший городище Сераус. Развалины тех укреплений наблюдаются там до сих пор.

Второе название перевала – Ак-Чокрак-Богаз («Белый колодец») обусловлено тем, что на спуске в южном направлении, в глубоком ущелье, под сенью векового букового леса, прямо из-под земли журчит одноимённый источник. Упоминания о нём находим в описаниях многих путешественников пошлого века – Головкинского, Бумбера и др. Сейчас там установлена труба, а под ней – озерцо.

Оглядываясь назад, подводим итоги. Поляна Дипла – это перекрёсток интересненйших маршрутов. Вниз, на север, идёт бывшая цыганская дорога Чингене-Алан, заброшенная, но вполне читаемая. Если спускаться по ней, через час-полтора, когда крутизна оврага заметно уменьшится, важно не пропустить развилку. От неё поворот направо ведёт к дороге (20-30 мин), по которой направо-вверх от квартального столба 147|147|152|151) можно попасть на скалу Ай-Йори, г.Серауc и с. Виноградное. Прямо и левее от развилки – к квартальному столбику 146/147/151, от которого есть ответвление на кордон Узень-Баш и (в северо-западном направлении) – на водопады Головкинского.

На юг, вниз с поляны, - тропа через родник Ак-Чокрак-Богаз, можно выйти либо к с. Виноградное, либо к с.Малый Маяк.

Наконец, на запад путь ведёт через так называемую Чёртову лестницу на плато Бабугана. Нам туда!

Заметили на поляне неброского старичка с котомкой. Направились было к нему, но он явно не желал встречи и тихонько попытался улизнуть. Странно! Обычно в труднодоступных местах люди с удовольствием идут на контакт, неважно, туристы они или местные. Там много целебных трав, и было ясно, чем промышляет дедушка, и чего боится, но это не к нам, мы просто хотели поговорить. В недоумении перевожу взгляд на Oboza, одетого в камуфляжную форму. Ага! Теперь ясно, чего испугался дедуля, – он принял его за лесника :) ?!

Кричим ему, догоняем, мирно здороваемся, объясняем, кто мы и откуда, и зачем прибыли в эти края J. Дедуле за 60, но ни тени усталости после подъёма из Виноградного. Вот что значит привычка к таким нагрузкам и чистый горный воздух! По-хорошему позавидовали, - неплохое занятие для пенсионера!

Страшное понятие «Чёртова лестница» оказалось на деле небольшим, «ненапряжным» проходом в скалах, ведущим на плато. Дальше как в описании В.С. Алексеенко 1993г., 2002г : «При выходе на плато тур. если от него пройти по азимуту 260, то через 30 мин, покажется скала Аккот-Джами (говорящая скала). От нее не далеко до северной кромки яйлы, откуда открывается вид на Монастырские поляны. На них можно пройти либо прямо вниз, без троп, через посадки, либо взяв левее через Гавриель-Богаз (основная тропа через этот перевал мимо утеса Семи сосен выведет на Романовское шоссе недалеко от Козьмо-Демьяновского монастыря). Еще вариант - правее от скалы по хребту Конек, практически без троп, на виднеющуюся на хребте Царскую поляну. От нее на выбор: левый отрог выведет к монастырю, крайний правый на шоссе в районе Кебит-Богазкого перевала». Скала Аккот-Джами стоит особняком, издали округлой формы, и может служить ориентиром для тех, кто направляется к Гавриэльскому перевалу. Рождает ясное, отчётливое эхо, за что и прозвана «говорящей».

В мае мы шли по северной кромке яйлы от г.Роман-Кош, а потом спустились по Гавриэльскому оврагу на Монастырские поляны. Перевал Гавриэль-Богаз («Архангела Гавриила») находится к западу от верховий ущелья Яман-Дере и хр.Конёк. Тропа с него уходит в северо-восточном направлении прямо в Котловину Крымского природного заповедника, к целебному источнику Савлуух-Су («здоровая вода») и Козьмо-Демьяновскому монастырю (дать ссылку).

Сделали заметку на будущее: пройти по хребту Конёк, потом без тропы на Царские поляны и спуститься в районе Кебит-Богаза на Романовское шоссе. Царских полян, как и Монастырских, две, но в отличие от последних, где есть прекрасный источник, на Царских воды нет. Мечты, мечты … (где ваша сладость?!) От Монастырской поляны хорошо бы подняться траверсом на хребет Конёк и оттуда на перевал Кебит-Богаз, «взлезть» на хребет Узун-Алан и по его гребню дойти до той самой поляны Узун-Алан у подножия Эклизи-Буруна, с которой мы начинали наш маршрут.

Вот как описывает Головкинский эту часть пути (под ред. скрывается Езерский): «Узкий горный гребень, через который идет проход Кебит, называется Агыз-хыр (Азыс-хыр). (В настоящее время это название относится к горе, а хребет называется Узун-Алан - ред.) По этому гребню нужно смело идти на север, не смущаясь тем, что ни видно, ни какай тропы и приходится продираться сквозь густой кустарник. В старые годы здесь была тропа, но заросла, севернее она все еще существует, хотя местами теряется, нужно настойчиво держаться правила - следовать по самому гребню, который постепенно возвышается и выводит к подошве Эклизи-буруна (на поляну Узун-Алан), образующего юго-западный угол Чатырдага, именно к остаткам древней стены Таш-хабах (Таш-хабах {в переводе каменная стена}, построение которой татары приписывают легендарному Аксак-Темиру. Кеппен доказывает, что эта часть стены, построенная в VI веке, по повелению византийского императора Юстиниана, для защиты живших в горных долинах готов от нападения с севера.), на дорогу Узень-Алан-голь, которая приведет, версты через три, севернее, к источнику Талхан».

Выйдя по Чёртовой лестнице на плато, к туру из камней, стоит сделать крюк на юг, на вершину Куш-Кая, и полюбоваться в соответствие с названием скалы (Птичья) с высоты (птичьего же полёта) на открывающиеся виды, а затем вернуться на тропу, идущую по центральной части Бабугана. К сожалению, вся красота скрылась за серым, плотным пологом дождя, который вскоре достиг плато и накрыл нас. Очень эффектно при этом в щели нависших облаков смотрелся Чатырдаг, на зависть нам избавленный от грозовых туч.

Привычным движением, уже в который раз за этот поход, быстро достаём и «напяливаем» на себя китайские плащи. Теперь лунный ландшафт плато пересекают три лунные (потому что плащи были бледно-жёлтого цвета), призрачные в сумерках дождя, тени. К счастью, дождь только быстро хлестнул нас сильным напором, и уже через 10 минут от него остался только жутко мокрый след на траве. Трава там густая и высоченная, а солнце в этот день отказалось общаться с Бабуганом, предоставив возможность разгуляться тучам, бешенно носящимся на крыльях высокогорных ветров. Поэтому шли, хлюпая насквозь мокрыми кроссовками и носами, непривычными к такой погоде, мокрые по колено от травы, но «ужасно» довольные. Бабуган – мечта крымского туриста! И лесник в такую погоду не то что сам, а даже собаку на улицу не выгонит!

Сильный ветер быстро порвал блокаду свинцовых, сплошных грозовых туч на лохматые, растрёпанные, подвижные облака. Они носились над Бабуганом, грозясь в любую минуту пролиться на наши головы холодным душем, то скрывая, то открывая солнце, отчего фотографии оказались словно выполненными в разные дни. Для сравнения, вот пейзажи, сделанные с разницей около 20 мин: P6256350.JPG, P6256351.JPG, P6256355.JPG, P6256357.JPG, P6256360.JPG, P6256362.JPG, P6256364.JPG, P6256365.JPG, P6256367.JPG, P6256372.JPG.

Скоро мы привыкли к необычному ландшафту. Слева один за одним сменялись вздёрнутые носы обрывистых к морю склонов. Справа, по центру яйлы, среди сочно-зелёных просторов вздымались волны скал, как будто разрезанные тупым, с зазубринами, ножом. Иногда они грозили обрушить свою вздыбленную массу прямо на путника, а иногда просто задирались смешными хвостиками, иногда проваливались вглубь земной тверди бездонными пещерами, а иногда венчали себя живым зелёным хохолком.

Вот что пишет Головкинский об этой местности: «Бабуган - наиболее суровая и дикая часть Крымской яйлы. Она уставлена массивными скальными холмами и прорезана теснинами. Утесы холмов обращены к востоку: пред ними, как и на Чатырдаге, обыкновенны ямообразные углубления, наполненные красной глиной. Некоторые широкие ямы почти всегда наполнены дождевой водой и служат водопоями скота. В 3-4 верстах к СВ от Роман-Коша, около середины Бабуган-яйлы, есть два пещеровидных провала - Темар-хоба, или Ледяная пещера и Тепсис-хоба, или Бездонная (Бабуганская, глубина 103 м - ред.)пещера; репутация ее "бездонности" основывается на том, что брошенный камень летит "очень долго", ударяясь о выступы стен, причем звуки ударов постепенно слабеют до полной неуловимости для слуха; однако по измерению с часами в руках, эта продолжительность оказывается не более 2,25 секунды.»

Встречаем дорогу, ведущую вниз, к морю. Это – перевал Ламбат-Богаз («Перевал с лампой», 1280 м). или Талма-Богаз (по названию родника, от которого траверсом дорога идёт также до источника Ак-Чокрак). Тропа ведёт к горе-отторженцу Парагильмен (871м) на южном берегу и является самой удобной для подъёма на Бабуган.

Дальше направляемся к взрыхлённой грейдером дороге, которая, надеемся, выбирает оптимальный путь. Направляемся – это значит рассекаем зелёное поле травы, по колено мокрые и грязные, ощутив все прелести любимого выражения «без тропы». Перед нами расстилается обширная луговина Стратогай, куда во время Великой Отечественной войны партизанам сбрасывали с самолётов провизию. Дальше держимся грейдера, взбираемся на возвышенности и скатываемся, следя за раскисшей от дождя грунтовой дорогой, которая петляет невдалеке. Постепенно рельеф становится более изрезанным, а слева виднеется третья «высотка» Крыма – г. Зейтин-Кош («Пастуший загон с маслиной», 1537 м). А вот и пещера, наверное, Бездонная (Бабуганская) (?).

Оглядываемся назад, на хаотично-всхломленное пространство, местами так же хаотично подсвеченное солнцем через хаотично же расползшиеся по небу тучи. Как ни странно, в этом хаосе тоже была своеобразная гармония! Захотелось расправить руки-крылья и, поймав подходящий порыв ветра, взлететь над этой промежуточной ступенью между небом и землёй! Земная твердь уходит из-под ног.

Не переставая наслаждаться видами яйлы, приближаемся к 1,5-тысячникам: Роман-Кош (Вставить Кадр Из Фильма, фотку не сделали :( ), Зейтин-Кош, Роман-Кош и Орман-Кош рядом. Время five–o`clocka, все уже очень устали, хотя открылось знаменитое «второе дыхание» и ноги несутся вперёд автоматически. Небольшая поперечная скальная стенка недалеко от дороги – вот что нам нужно для отдыха и «перекуса»! Идём туда, занимаем места согласно ….«купленным билетам» - сейчас сразу приходит на ум эта банальная фраза из банального городского юмора. Но как далеко была от нас тогда цивилизация! Не в смысле расстояния (до вечера при желании можно было бы скатиться к побережью по Гурберт-Дере-Богазу), но мыслями, способом существования, наедине с почти дикой природой мы были напрочь оторваны от суетного мира людей. Да и сами мы становимся другими в походе, и встречающиеся на пути «бродяги и туристы» слеплены из другого теста….

Сбрасываем рюкзаки… Ой, сразу чего-то не хватает, привыкли к ним, как черепашки к своему панцирю-домику. Как-то несмело, нехотя расслабляемся… Напряжённое тело ещё не верит мозгам, а голодный желудок затих на первых метрах крутого утреннего подъёма и больше не возмущался, и ничего съестного не требовал.

Я предпочитаю не тратить зря время, и провожу наконец-то полноценную фото-сессию местной флоры: P6256413.JPG, P6256425.JPG, P6256441.JPG (василёк :) ), P6256449.JPG (чабрец), чего не сделаешь при ходьбе, на бегу. И вдруг нос чуть ли не сворачивается набок, улавливая запах хлеба, потом колбасы и сухофруктов. За носом дёргается голова, и вот уже ноги сами несутся к Obozу (Обоз – он и в Африке обоз)! Боже мой, что бы мы без него делали! Его пищеварительный инстинкт неистребим, срабатывает всегда быстро и «соображает» на троих! К чести Obozа, надо заметить, что нам с Никитой, оболтусам, всегда перепадают самые лучшие кусочки! Насладившись честно заработанным куском хлеба (и не только), растекаемся бесформенной массой, кто где сидел: Oboz, благостный после еды, в мечтательно-задумчивом настроении расселся тыквочкой на своём солидном, самом большом рюкзаке, я вообще улеглась на спину, растягивая все позвонки натруженного хребта. Никита же, как всегда, оказался самым оригинальным. Скукожился компактным шариком на верхушке приютивших нас камней, оперся подбородком на свою неизменную палку-а-ля трекинговая трость, и в глубокомысленном, философском раздумьи взирал на нас с высоты своего положения :), напоминая большеголового колдуна с посохом. А в небе над его головой, как седые лохмы волос, дополняя образ, вихрились облака P6256419.JPG, P6256420.JPG, P6256427.JPG. Ну, раз уж все такие загадочные, философско-настроенные, пришлось и мне изображать легендарную каменную бабу! :).

Барбекю на природе удалось! Отдохнули, подкрепились, осмотрелись. Прощальный взгляд на пройденный путь P6256437.JPG, P6256444.JPG. Вот с севера проглядывается тропа от Гавриэль-Богаза, соединяющая Центральную Котловину и Козьмо-Демьяновский монастырь с Бабуган-яйлой. Ещё дальше грейдерная дорога сливается с основной, грунтовой и направляется к газовой подстанции. Основная дорога идёт дальше, на Гурзуфское седло, а на север ответвляется тропа к первой «высотке» Крыма. Точнее, высоток там две – г.Роман-Кош (1545м) и г.Орман-Кош (1530м), расположенная на юг от Роман-Кош и отделённая от неё небольшой седловиной. Но исторически сложилось, что чаще всего обе вершины объединяются одним названием, из-за того, что вся эта местность представляет собой холмистую луговину без чётких ограничений гор.

За подстанцией грейдерная дорога выходит на самое узкое, метров 10, место яйлы, которое называется Демир-Капу (Железные ворота). Так же называется и соседняя вершина, вторая «высотка» Крыма, 1539 м. На север, к долине реки Качи сбегает несколько лесистых отрогов, огораживающих зелёное море заповедника, Котловины. Здесь, между Роман-Кош и Демир-Капу, берёт начало речка Писара, левый приток Качи. На юг – верховья реки Путамиц Восточный (или Салгыр), впадающей в море на территории Артека. Дальше дорога ныряет резко вниз, на перевал Гурзуфское седло (Гурберт-Дере-Богаз, 1348 м). Это – седловина между Бабуган- и Гурзуфской яйлами. В настоящее время через него проходит путь от сёл на ЮБК – Краснокаменки, Гурзуфа, Артека, Запрудного, «Утёса» – до Бахчисарая. Немного ниже от перевала в сторону моря (10-15 мин), справа от дороги, в скалистом «кармашке» под деревом находится источник Гурбет-Дере-Богаз-Кешмеси, важный для туриста и местной живности, так как является единственным на всём протяжении маршрута от юго-восточных отрогов Бабугана до Кемаль-Эгерека, где приходится терять сотни тяжёлых метров высоты (а если «неохота» спускаться-подниматься, то отсчёт идёт вообще до т\с Кош на Ай-Петри). Источник «оборудован» железными жёлобами, но не предусматривает стоянку с палатками, хотя более-менее ровное место под 1-2 палатки выбрать можно. Что мы и сделали, не пожелав спускаться ниже на официальную Артековскую поляну, где тоже есть вода. Ночью, правда, сюда «крестным ходом» стягивается вся местная фауна, подавая самые разные голоса, но для уставших туристов, спящих «без задних ног», это не проблема. А ещё в небе здесь наблюдается нечто похожее на НЛО. Правда это или глюки напряжённого дня, – вопрос остался открытым и ждёт своих будущих исследователей!

…..(На следующий день :))